Платиновый гайд по теме:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
В многоквартирном доме случилась какая-то хуйня и электричество пропало частично. На лифтах напряжение осталось, на насосах - нет. В квартирах, в которых по одному вводу, внезапно оказалось, что ток есть только в части автоматов (ничего не выбивало, ничего не трогалось) - у кого-то работает только свет в коридоре, у соседа только розетки в ванной, у третьего только линия на холодильник с микроволновкой. Померял мультиметром - на одних реально 0, на других спокойно включается отопитель на 2кВт.
Хуйню устранили через 2 часа, все стало норм, в этажные щитки никто не лазал, в квартирах точно ничего не отгорало.
Что это было? Как может в одной цепи быть ток на 2 автоматах из 10? Ни разу с таким не сталкивался.
Хороший щит на первом пике. Ещё не нахуеверчено.
Сколько на твердотельное реле вешать можно? Есть нагреватель 600 ватт, ставить на него твердотельное или контактор?
Если нужно удаленно контролировать, то завяжи всё на умный дом и два контактора с обмотками на 24В, чтобы они питались от выпрямителя и батарей на время переключений.
Я болтами соединял, если у меня наклевывалась мегаскрутка, типа из 4-5 проводов. Там-да, разделил на все между шайбами и затянул. А гдк 2-3 провода - нормальной скруткой - хер что отвалится. Но почитай что такое нормальная скрутка.
>В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная
Те, если готов сильно заморочиться стоит брать паяльник?
>в новом доме делать проводку и соединять медные провода болтами
>>298984
>ильзы - нужен инструмент
То есть 500р на обжим нет, а на новый дом есть?
Да хуй его какой обжиматель взять, плюс гильзы какие то цены ебанутые, хотя на алиэкспрессе копейки стоят но я в душе не ебу что там за металл.
Когда квартиру купил обнаружил тут 4 линии: свет - C25, розетки в комнатах - C25, розетки на кухне - C32, плита - C40. Ужас нахуй при проложенном 2.5 квадрата медном кабеле. Скорее сгорела бы вся проводка, нежели чем сработал автоматический выключатель. Местный ебанутый электрик поставил. Поменял все на B. свет - B10, розетки в комнатах - C16, розетки на кухне - B16, плита - B25. Ещё не разу не было ложных срабатываний за год.
Один смешной аргумент видел у адептов C-автоматов то что будет выбивать если включить сварочный инвертор без плавного пуска. Ну охуеть, ебать. Я каждый день подключаю сварочные инверторы у себя лёжа на диване. А ну и другой аргумент - цена. Типа B-автоматы дороже. Ну на 20% где-то. Что думаете по этому поводу?
Автоматы нужны от коротыша. Хочешь гарантию - ставь пробки (плавкие вставки), подключай релюхи контроля тока, а бэ цэ это по большому счёту однохуйственно
Вообще не однохуйственно. Смотри график. В 5 раз превышение или в 10 раз. Чуешь разницу?
Ну будет у тебя например проводка плавиться полчаса, а не целый час, как это тебя спасёт
От 20 ампер нормальный без дефектов 2.5 медь не будет плавится.
По даташиту 32
https://www.wago.com/global/installation-terminal-blocks-and-connectors/compact-splicing-connector/p/221-412
В панельке 90х годов алюминь проводка. 3 автомата в щите - плита, свет, розетки.
Хочу поставить 1 автомат мощный в щиток, прокинуть вводной кабель до квартиры и там уже в щитке поставить на разные группы узо и автоматы.
Вопрос такой:
Какого сечения тянуть вводной кабель и какой автомат на него брать в щиток который в коридоре общем?
Они почти вечные. У меня на даче есть ваги, еще первые, которым уже скоро 12 лет будет, пока никаких признаков умирания, а через них провод на электроплитку идет так то.
4,5кв? ты ебнулся? у него одна плита индукционка может 3кват быть
Я себе нонейма с я.маркета набрал по 100руб/ведро, сижу-пержу довольный. Похуй что не ориг, нагрузки держит норм.
С али когда-то заказывал, джва года через алишную вагу вся квартира запитана была, а ей норм.
>>299922
Годный из англоязычных только этот ElectroBOOM
Спасибо антон, гляну
>>299931
Его как раз и смотрю, доступно обьясняет
Думал еще что-то есть, типа скрытой годноты
Да их дохуя. Скрытая годнота это когда объясняют что-то интересное не нудно. А не базовую хуйню нудно.
Не надо блядь, только не ютуб, там пидоры вообще без башки и без ответственности. Учебник для ПТУ по электротехнике пусть читает.
Ты в распредкоробку загляни и посмотри как они выглядят. То что у тебя цепь не разомкнуло, еще не значит что им норм. У меня на бойлере за три года расплавилась эта wagина - если бы я туда новую линию добавлять не полез и не узнал бы пока не ебануло.
>ElectroBOOM
хорошо у парня с сердцем, но нахуй такого слушать
https://www.youtube.com/watch?v=0XOXRpRSBl8
если расплавились ваги - значит неправильно подобраны автоматы. И для приборов типа бойлер\плита нужно использовать специальные ваги на 32а
32 и был - серый\непрозрачный, автомат тут при чем вообще?
Короче есть приточка с канальным нагревателем. Надо туда защиту ебануть нормальную
Щас там стоит 2 датчика температуры, которые размыкаются при перегреве. Но я боюсь что если вдруг контактор закиснет, а приточка отключится (она отключается при оттайке, это норм), то пизда.
Какой вариант лучше?
1) Ебануть туда твердотельное реле дополнительно к контактору. То есть будет сразу 2 разных механизма размыкания, один закиснет - второй сработает.
2) Поставить 2 контактора, один с управлением от приточки, второй через датчик перегрева пустить (то есть он будет всегда включен если не было перегрева). Из минусов - если свет отрубят, потом включат, придется вручную первый контактор активировать. Еще дополнительные кнопки ставить, индикатор лампочку всверливать (а то если он отрубится пока тебя дома нет ты и не узнаешь).
Не хочу ставить 2 контактора на одновременную работу, т.к. он громко включается, а два тем более будут хуярить на весь дом.
Чето еще более сложное не хочу городить
Или хуй забить и собрать просто на 1 контакторе? АББ в наличии имеется на 20А, нагреватель на 3А всего лишь
На случай перегрева есть простейшие размыкатели как в чайнике или утюге до перезаряжаемых вручную таблеток
Так они не рассчитаны на нагрузку. Они рассчитаны что ты через них будешь контактор включать
Короче загуглил. Оба датчика на 16а рассчитаны. Так что через них фазу пущу без всякой мозгоебли
И с этим связан второй вопрос, могу ли я кинуть себе отдельный автомат на свой счетчик и в след.раз хуй они узнают куда идет этот автомат, на какую квартиру. А то получается, что они из-за его недоплат обрезали свет и нам, чзх?
если у тебя нет долгов и отдельный счетчик, как они тебя вместо соседа отключили?
>но ведь это нарушение?
забей, нихуя не будет. энергосбыт с воровством электроэнергии ниче сделать не может, даже когда приходят и своими глазами видят.
Если у тебя отдельный лицевой, ты исправно и своевременно платишь, и можешь это подтвердить - то за подобный беспредел энергосбытовая компания может нарваться на крупный штраф, так что они сами не заинтересованы в огласке
А если один, то за самовольное подключение могут выставить счёт по сечению кабеля + стоимость услуги отключения/подключения точки
У меня был небольшой долг в пару тысяч.
Они отключили вводной кабель, тупо вытащив фазу из автомата
Это кабель заходит в квартиру, потом разветвляется и идет к отдельным счетчикам внутри квартиры(мои это комната, кухня и ванна, а за все остальное платит сосед), у нас два разных лс
у нас когда ходит отключает энергосбыт клеят наклейки такие красные на вводной автомат, и плюс бумажку дают где написаны данные кого отключают. возможно тебя вообще управляющая компания отключила за их долги
Если не было уведомления о предстоящем отключении (за месяц до, под расписку либо заказным письмом) то оно уже незаконно - нарушена процедура. Значит, энергосбыт попал на административную ответственность. Подробнее:
https://pravovoi.center/zpp/nekachestvennyj-uslugi-zhkh/problemy-s-elektrichestvom/otklyuchenie-eletroenergii/nezakonnoe.html
уведомление об отключении пишут прямо в платежке, специально никто тебе письма слать не будет
>сечение линии должно составлять не менее 6мм2
>вне зависимости от ее мощности
Не заебало эту КРИНЖАТИНУ педалировать, долбоебики?
ТОП ЗВ СВОИ ДЕНЬГИ.
Расписание ни при хую. Нужен термостат на 16 Ампер для тёплых полов
В платёжке нещитово. Нет гарантии, что квитанция получена и прочитана. Надлежащий способ - заказное письмо с уведомлением на адрес регистрации абонента, этого будет достаточно для суда.
>нещитово
сбытовики так не считают
>Нет гарантии, что квитанция получена и прочитана
ее и во всех прочих случаях нет
Рейт ми, двач.
Пустой огрызок, свисающий слева - это запас длины.
Понятно что запихнуть в гильзу и обжать - это единственно верный путь, но токопроводящие жилы оче скользкие и гибкие, гильза может соскочить, поэтому я смекаю что нужно по аналогии со всякими хитрыми скрутками - обмотать его вокруг меди, и в таком состоянии обжимать. Реквестирую способов намотки такой хуйни, чтобы получилось во-первых надежно, а во-вторых токопроводящие жилы кабеля не срезало к хуям.
Есть целый набор наконечников всех цветов и размеров и пикрил обжимник.
Такое не подойдёт.
Мне надо в помещении поддерживать +1, чтобы тепловая пушка включалась например каждый час на 10 минут.
>>300378
НЕПОНЕЛ
>Мне надо в помещении поддерживать +1, чтобы тепловая пушка включалась например каждый час на 10 минут.
понял!
Как одножильный и многожильный провода в одном автомате подключить? Наконечник не хочу, потому что он может толще / тоньше второго провода оказаться. Пробовал обматывать одножильный кабель многожильным - вроде крепко и площадь контакта довольно большая
Вроде запрещено в автомат многожильный заводить без гильзования, а также запрещено вводить в автомат 2 провода разного сечения.
Яб на твоëм месте загильзовал многожилу и если он по сечению станет схож с моножилой, то уже в таком варианте завëл в автомат.
Ну или можно их завести оба в один большой наконечник чтоб наверняка
О, прикольная херовина, а что если на концах узелки завязать
Вот есть линия 220 от щитка, там три провода: +, -, заземление и 5 патронов с проводами, как их по правильному соединить?
Ток не травите, мой максимум в жизни был - это подключение розетки и замена развалившегося карболитового патрона на новый.
Вот такие есть.
В одну засовывать все + патронов и от щитка, а в другую все -?
А если все патроны по кругу соединить, а потом к линии, то они слабее будут гореть получается?
>Вот такие есть.
Пикчу забыл
Кстати ламп 5 + сам питающий провод получается 6 дырок надо.
Можно в 1 дырку пихать два провода?
Не тролль.
Пихай сколько хочешь, если там лампы не ИК для обогрева циплят. Чай не сваркой будешь же заниматься.
Плюс от щитка и патронов пускаешь на вашу, минус прикручиваешь к тому железному рым болту на котором висит лампа.
Я бы взял все эти ваши светильники, дырки и отверстия да и утопил в море Дирака.
В одну лампочку заводишь + -, от нее к другой лампочке + - и так далее. Надеюсь там есть дырки чтобы от нее отвод делать к другой лампочке
Судя по лампам - это какие-то светящиеся дилдаки динозавров для фурри йобов драконо-фагов.
Разница? Если перегорит одна лампа, то другие будут светиться. Если как ты хочешь, то не будут.
> линия 220 от щитка, там три провода: +, -
Пиздец ты, бро... На 220 не плюс и минус, там фаза и ноль.
Заземление откидываешь, а к остальным проводам подключаешь параллельно свои лампочки.
> А если все патроны по кругу соединить, а потом к линии, то они слабее будут гореть получается?
Тогда у тебя на каждой лампе будет 220/5 = 44 В.
От такого ни один светодиодный драйвер не заведётся (а лампочки у тебя светодиодные).
Они просто не включатся и всё.
Все просто, берешь два провода от щитка, вщелкиваешь их в одну вашу на прогрев, потом в другую вашу вщелкиваешь все лампочки и соединяет две ваши перемычкой.
>"электричество для чайников" есть?
Форум электриков с матерграда
Для того, что сделать ремонт в своем коммихруще после нескольких часов чтения, там есть все. (хотя для этого достаточно и фака этого треда)
Проверочный тред
https://mastergrad.com/forums/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/
Как начнёшь охуевать с каждого поста - считай ты готов
В розетке на одной фазе 205 вольт, счетчик показывает 213 но он обновляет инфу редко. Есть смысл в компанию звонить чтоб фиксили эту хуйню? В остальных фазах 230 +- 5
А да, спалил по тому что 1) Пылесос от этой розетки хуево сосет 2) Котел плохо греет 3) Лампочки мигают (причем даже если котел и моя нагрузка отключена)
Перечитай договор энергоснабжения, есть ли там чего насчёт параметров
от главного щита к гаражу 2.5кв
---2 автомата по16а
---2.5кв к распаечной коробке
---1.5кв к розетке(тут я проебался и купил 16 гофру куда 2.5 и 1.5 не влезают одновремеенно, на днях куплю большую и поставлю 2.5)
---1.5кв на 2 лед планки и включатель
с учетом того что от розетки одновременно будет работать только один инструмент (дрель, инвертор, ушм) насколько я проебался?
на 1.5 кабель 10а ставят. Впрочем когда сгорит просто новый протянешь, это ж гараж
От того, что когда светильник закоротит, твой толстый автомат выбьет намного позже, чем загорится тонкий провод.
я же указал что к розетке поставлю 2.5 на след неделе и его будет защищать автомат 16.
а люстры на 1.5 проводе с божей помощью будут светить.
суть в том что в гараже вообше лет 10 електрики небыло и вот я решил поставить что б пожно было ночью включить свет пока захожу\выхожу с машины. Поэтому никакой светить они будут только под моим присмотром
отсюда смысла от2.5кв нет при таком подключении.потому что его булет ботлнекать автомат на 10а.
но 16х1.45=23.2а - отключение автомата на 16а а номинал пвс2х2.5 20а. При таком раскладе какого хуя советуют автомат на 16а брать?
А изолировать потом как?
Сизы/ваги сразу и механически соединения друг от друга защищают и от воды с говном.
изолента, термоусадка.
если эстет - колпачок для скрутки наверни
Я себе КВТ купил, пользуюсь пару раз в год, всем доволен.
В леруа за 500 рублей. Я его сломал только когда с толстого пвс (который даже в стриппер не помещался по хорошему) снимал изоляцию. Там погнулось чето и он теперь заедает. Если домой я бы его и брал
Однажды я просто зашел, включил свет и они ВСЕ одновременно стали светить как-будто в 20% от мощности - тускло пиздец даже фотка толком не засвечена. Смущает то, что именно все одновременно, такого же не может быть, чтобы они одинаково и одновременно "выгорели".
Новую лампочку чтобы постестить пока не купил. Но есть идеи, почему так вообще может быть?
По производителям – любой, с али что-нибудь возьми пока распродажа или в соседнем магазине если времени нет. Механизмы там одинаковые, отличия только в ручках в общем-то.
По формату – сильно холивар, бери какие удобнее.
Я люблю те что зелёные на пиках. Режут по кругу, без лишних механизмов но с защитой от реза жилы. Минус – режут только то на что дырки есть, поэтому таких надо несколько обычно и с большими проводами не очень. Красные то же самое, но универсальное раз без стопора, соответственно сам выбираешь рвать тебе жилу или нет.
Жёлтые – самые универсальные, настраиваемые и нежные, но и самые технически сложные, чаще других клинят или ломаются. Синие примерно то же самое, но как-то по-уебански.
Но уже несколько дней так. И по другой электрике в доме (тоже светодиодные, но обычные лампочки) этого не заметно.
0 отгорел, а вместо него уходит на корпус и землю, или на лампочку подсветки выключателя
Анон объясни пожалуйста для тупых, что это значит? И как фиксить, если это оно
Проверь контакт проводков в клеммах выключателя, линии, которая идёт на патроны из распределительной коробке. Если заметишь следы копоти, скорее всего где-то рядом. А может собственник изначально сами патроны как-то последовательно подключил?
>А может собственник изначально сами патроны как-то последовательно подключил?
Ну там 2 выключателя в ванной, то есть по идее по крайней мере половина лампочек не последовательно подключена.
Но короче видимо придется вызывать электрика.
Зря ты так. Нам, с нашим самостроем и несоблюдением пожарных отступов - уздп зашли бы отлично
1 - мой любимый, тока у меня ноунейм из леруа
2 - Нёх
3 - имею такой от книпекса, ебаное говно, кусает через раз. То ли паль, то ли настроить надо, хуй проссышь.
4 - это вообще кабелерез, лол
>катимся в 19 век
на хуй лучше прокатись
>Ни одно УЗДП не застраховано от ложных срабатываний! Более того, из всех устройств защиты, УЗДП наверное единственное, которое может дать ложное срабатывание в исправном состоянии.
Есть какой нибудь датчик ЦО2, который при превышении порога просто контакт замыкает?
Большинство имееют аналоговый выход. Поставь на него компаратор и вот тебе цифровой выход.
Наверное даже просто реле можно прямо подцепить, они щёлкают от порогового сигнала, но будет хуйня скорее всего.
47 тыщ спасибо нахуй. Я за эти деньги просто вентиляцию никогда отключать не буду в течение 20 лет
Хуй знает про коробки. Видел корпуса на дин-рейку в радевомагазинах, в чип-дипе должно быть. Помню что не особо дёшево.
Возьми крепления и любую сподручную коробку.
https://aliexpress.ru/item/1005004843383271.html
https://www.kipspb.ru/catalog/6641/element397937.php
Да и сделать то легко любым удобным способом, это же просто паз.
Хоть 3д принтером, хоть лобзиком в алюминиевом профиле.
В конце концов, болт в рейку вкрути и не еби мозги.
У меня однушка угловая, маленькая, себе я могу позволить сделать одним проводом до отдельного автомата . Конечно клиентам я так делать не буду, им я одним ПВС-ом 2.5мм шлейфую комнату и пока все нормально. Исклечение - те у кого электроплитки-хуитки или бойлеры-шмойлеры, этим приходится тянуть выделенную линию, но и денег я с них беру поболе.
Это пиздец. Купил рамки шнайдер атлас. Примеряю - а из них розетки ТОРЧАТ СУКА, а выключатель вообще не защелкивается. Оказывается эти ебланы сделали какие то IP44 рамки куда нихуя не вставляется, и нигде это не указано (определить можно только по тому что в упаковке еще какой то силиконовый уплотнитель для подрозетников идет). Это пиздец наебали меня получается суки. Розетки торчат нахуй. Новые рамки покупать придется еще раз
Долбаебы аргументируют тем что НА РОЗЕТКУ НАГРУЗКА БОЛЬШАЯ СУКА ИЗ ЗА ШЛЕЙФА, но забывают упомянуть что
1) Розетка и так на 16А рассчитана
2) Кабель 2.5 и так на 16А рассчитан
3) Автомат у тебя и так на 16А стоит
4) Ограничение розетки 16А из за контакта с вилкой, а не с проводом, провод там зажимается по сути небольшой шинкой примерно как и в автомате
5) Землю в некоторых странах шлейфовать можно, в рашке типа нельзя, но ты ж не лох какой то, на крайняк можно в первом подрозетнике вагу ебануть на землю
Короче НЕ ШЛЕЙФ актуален если у тебя 2 розетки условные и в каждую из них по 2 киловатта или больше будет включаться вместе, но тогда электрики меньше бабла за халявную работу получат
Короче условно к прикроватной тумбочке на допустим 4 розетки тянуть 4 линии = быть клиническим долбаебом
От клеммы варочной панели сделаешь отвод и запитаешь таким образом розетку
На клеммы прикрути кабель с евровилкой, к линии - блок розеток ip67 как у меня
Как определить что в розетке хороший контакт с проводами? Вроде затягиваю нормально, но всё равно чето не нравится.
Разобрал розетку - а там медные шинки погнуты, выгнул обратно - стало получше.
Посмотрел в новых розетках - там еще зазубрина сделана чтоб провод вообще не вырывался, в старых вроде нет такого
Спасибо! Такая хрень норм? https://www.ozon.ru/product/komplekt-dori-dlya-podklyucheniya-elektroplity-komplekt-dlya-podklyucheniya-elektroplit-641996967/
Есть какие то умные выключатели которые в рамку шнайдер атлас встают? Хочу чтоб дома все брашки включались вместе во всех комнатах с телефона например
>Вроде затягиваю нормально,
Что затягиваешь, клеммы? Они уже давно самозажимные. Может все же поменять розетку на нормальную?
Хуяссе, даже не знал что существуют такие химеры жирафа с бегемотом. У меня чорная резиновая https://www.ozon.ru/product/rozetka-trehmestnaya-s-zaglushkami-kauchuk-270h67h54-mm-2r-re-16a-250v-ip44-748615860/
одна такая под плиту (д//шкаф, свч, индукцию), вторая под проточник на 5,5 кВт
Ебать побежал щас на 30к все розетки, рамки и выключатели новые покупать, ага
Нищета? 30к это сколько...300 баксов? Два дня работы. Ну а так что, динамометрическая отвертка за баксов 30, на сайте у всех производителей розеток указан момент. Если совсем нищета - берешь самую зализанную отвертку, что бы срывалась при усилии и крутишь ей.
Тред на дваче требует синхронизации с трендами. Так что иди покупай.
Иначе засмеют нахуй.
Я год назад блять поставил эти шнайдер атлас, я не долбаеб же бежать еще раз ВСЕ розетки / выключатели менять не ставить же разные в разных комнатах лол учитывая что я еще пару рамок и 6 розетки за 4к недавно докупил только.
Короче врубил бойлер на 2квт, розетка прохладная, сама вилка именно резиновая часть, не металлические штепсели и провод от бойлера сильнее греются если это нагревом назвать можно, так что збс
>шнайдер атлас
А надо было Легранд Этика. Там и контакты самозажимные и выглядит лучше. И я меньше обижен на легранд чем на шнайдер. Нет, легранд тоже воровали советские технологии, но они хотя бы признавались в этом!
> "Фаза" – контактный провод, по нему "идёт ток"
> "Ноль" – отводящий провод.
> Фаза – опасный провод, ноль – нет.
Но переменный ток – это меняющаяся разница потенциалов. В первом полупериоде потенциал одного проводника выше, напряжение положительное, ток идёт от него ко второму. Постепенно разница снижается, напряжение переворачивается и ток идёт в обратную сторону.
Тут же вообще нет разницы между двумя проводниками, перепутай их местами – синусоида останется синусоидой и на обоих попеременно есть напряжение.
Кто из них тогда фаза и ноль и почему? Как это один из них становится несущим и опасным, а второй безопасным?
Какая нахуй разница. Чтоб собрать любую электрику дома достаточно знать что есть 3 5 провода и всё.
Фаза когда светится индикатор в отвёртке, ноль - не светится, земля - полосатая изоляция (жёлто-зелёная), вот и вся наука
Шутки шутками, на на кондёры иногда заземляют, а в данном случает землица как раз выполняет роль илектролитного кондёра
В розетке провод отвалился думаю. 1500 это вообще не нагрузка
Анон, в квартиру нужно купить простенький конвектор, 1000-2000вт, на случай морозов. Вот сейчас -35, и из за ремонтных работ пидорасы понизили температуру в батареях, поэтому холодно даже в шерстяной кофте. Вот на такой случай нужно, чтобы можно было достать из шкафа обогреватель, и нормально переждать эти несколько дней, т.е. аппарат нужен не на постоянку. Что посоветуете? Ballu норм производитель? Какой нужен термостат, электронный или механический?
>Ballu
Норм, сойдёт, в подстанциях стоят, всю зиму маслают. Главное регулятор на всю никогда не выкручивай, максимум на 75-80%
Вот про этот что скажешь? Предполагается гонять на мощности в районе 1500вт, поэтому я решил, что лучше взять двухкилловатник, поскольку раз он рассчитан на большую нагрузку, а значит проживет дольше.
https://www.dns-shop.ru/product/d82638f785904699/konvektor-ballu-enzo-becezmr-2000/
>Предполагается гонять на мощности в районе 1500вт, поэтому я решил, что лучше взять двухкилловатник, поскольку раз он рассчитан на большую нагрузку, а значит проживет дольше.
Правильно мыслишь.
>>302963
В контексте понятно куда ударение ставить.
>>302965
Конечно.
Ок, спаисбо, возьму его
Хотя вот есть еще такой, практически идентичный, кроме отсутствия колесиков, я так и не понял в чем еще отличия, стоит на 500р дешевле. Оба на 2кВт.
https://www.mvideo.ru/products/konvektor-ballu-bec-sem-2000-20068932
Поясни, визуально одно и то же вроде, обычный регулятор min-max
У первого 1/выкл/2 сверху + колёса бонусом
У второго только вкл/выкл сбоку
В общем возьму тот, что с колесами. Похоже термометр в комнате нагло пиздит, показывает 18.7, а уже даже в осенней куртке прохладно.
Главное крутилку на всю не выкручивай никогда и не накрывай.
Если опустится ниже 18 градусов - можешь смело в прокуратуру идти.
А почему крутилку не выкручивать? У меня конвектор 1500 Вт и я как по инструкции положено включил в розетку, и крутилку на максимум повернул (так в инструкции написано сделать). Перед выключением уже убавил и вот что произошло >>302882
>>302982
Держу в курсе, но крутилка не регулирует мощность, только температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ, то есть он вкл/выкл работает на всю мощность
Ясен пень, это ведь дешевле сделать. Эни вэй лучше не задирать на максимум, чтоб она маслала без остановки, дольше прослужит.
Что бы нормально прогрет всю хату, нужно не один обогреватель на 2квт, а скажем 3 по 750, или 4 по 500вт. Так и быстрее и равномернее
Ну прям да, для некоторых это не очевидно и я такое встречаю через одного. Как тот военный пенсионер, что у меня монтаж заказывал. У него какие то там льготы на ток, типа 75коп за квт, когда речь зашла эа электроотопление, я ему предлагаю он "а на хуй мне надо что бы в каждой комнате стояло и место занимало, я куплю один на первый и один на второй и будет все хорошо! Хули ты меня разводишь то электрик ?!" Ну ок. Купил. В итоге в той комнате что они работают - находится нельзя, в соседней комнате более-менее в дальней комнате холодно.
Так что не, я пожалуй теперь всегда это проговариваю. А еще то что инфракрасные обогреватели для квартиры совсем не подходят, вернее они вообще не для жилых помещений. На крыльцо повесить норм тема - 30 декабря...Ты на даче в отдаленном поселении, завтра приедут друзья но сегодня ты один, все подготовил к встрече, дом растопил, все проверил. Ночь, открываешь бутылочку недорогого вискаря, наливаешь, разбавляешь, берешь самокрутку - включаешь на крыльце ик обогреватель и выходишь в одном свитерке, попивая виски и покуривая самокрутку, звезды светят еще, собаки где то далеко лают....красота.
Мне больше всего нравятся, честно говоря, масляные обогреватели. Не знаю, с ними как то уютно. Хотя понятно что конвекторы оптимальнее и лучше и безопаснее. Но мне масляный как то не знаю, ближе. Вот таких пару на дачу купил и сижу, сычую.
Про масляные ходят упорные слухи что они якобы взрываются и обдают кипящим маслом всё и вся.
У меня в детстве был масляный обогреватель как на прикриле. Я обнаружил что если его завалить на бок а потом вернуть в вертикальное положение то внутри он прикольно шкворчал, как картошка на сковородке.
>>302994 анон
Скорее всего у тебя там джва ТЭНа по киловатту, и один из них нихуя не работает.
Иди и еби голову магазину, и пусть предоставляет тебе равноценную замену на время экспертизы, звони блядь в головной офис, используй роспотребнадзор в качестве презерватива, обмазывай им ручки говном - делай блеать, пусть разруливают!
А, да, если один из тэнов нихуя не работает, то и на втором режиме ты получаешь киловатт максимум.
Но это пальцем в небо предположение о неисправности.
>Скорее всего у тебя там джва ТЭНа по киловатту, и один из них нихуя не работает.
Как вариант. На выходных пойду сдавать это говно. Работает ли сейчас два тэна или один - хз, ведь мне не с чем сравнивать, а по ощущениям хуй поймешь.
> обмазывай им ручки говном
Это будет в первую очередь.
>инфракрасные обогреватели для квартиры совсем не подходят
Ну смотря какой.
У меня сейчас сотня квадратов, куча дырявых окон и стены из говна. На улице к счастью даже не минус, но один хуй прогреть это всё до комфортной невозможно, сижу у маленького ИК, заебись.
Совецкие обогреватели были хороши, стиль, дизайн
Вот пруф, кстати, вчера на одной подстанции пусконаладочные выполняли.
У нас тоже стоит, какой то совсем китай. Но у вас как то прилично, чистенько, полы железные, у нас доски да земля и посредине щитовой столик и шкафчик, мы там иногда пьем и в карты играем, особо в мороз хорошо. А так помню вот такие, диковинные штуки, нам как то одну привезли в новый дом поставить, я поставил хули, вроде стоит но чет дорого.
Да, при чём не маленький. Ещё на 600 для шкафов бывают и на 100 и 200 для щитов.
Предыдущие жильцы возвели стенку из гипрока.
Каким-то образом умудрились просверлить дырки под стаканы чуть больше самих стаканов. Всё держалось на соплях пока я не захотел поменять розетку на двойную. Стакан конечно-же проваливается в стенку.
Чтобы не закрывать и не пересверливать дырку, предлагаю лайфхак на заметку - рамка из тонкого оргстекла.
Размеры размечаются ножом, ломается по линии легко. Отверстие под стакан вырезается коронкой.
Держится крепко, выглядит более менее стильно.
Для колхозного ремонта сойдёт.
Может кому пригодится.
Предыдущие жильцы возвели стенку из гипрока.
Каким-то образом умудрились просверлить дырки под стаканы чуть больше самих стаканов. Всё держалось на соплях пока я не захотел поменять розетку на двойную. Стакан конечно-же проваливается в стенку.
Чтобы не закрывать и не пересверливать дырку, предлагаю лайфхак на заметку - рамка из тонкого оргстекла.
Размеры размечаются ножом, ломается по линии легко. Отверстие под стакан вырезается коронкой.
Держится крепко, выглядит более менее стильно.
Для колхозного ремонта сойдёт.
Может кому пригодится.
Ничем, зажал винтовой системой самого стакана, как и положено.
Рамка просто удлинила бортики, которых не хватало чтобы стакан не проваливался.
Это же конвектор, в котором внутри просто нихром на слюдяную оправку намотан? Ни тэнов, ни масла, да?
>Это же конвектор, в котором внутри просто нихром на слюдяную оправку намотан?
Что то на электрическом
да нахуй, разбери и посмотри че там
очень часто во всей этой технике уебищные провода, которые просто отвалиться могли. подпаял и всё.
если всё на местах и пайка хорошая, то кидай сюда фотки, скажем че прозвонить, че покрутить
А с какой стати я должен тратить свое время на то, чтобы этим всем заниматься? Я заплатил деньги, и мне должны продать полностью исправный товар, я бы конечно мог разобрать, но из принципа отнесу назад, тем более, что днс в соседнем доме.
Был один случай, когда разобрал и починил приехавшую миди клавиатуру, у которой не работали половина клавиш, но там суть была в том, что это был интернет магазин из ДС, и сц у них находился в ДС, т.е. учитывая время на дорогу и время на работу сц, мне бы ждать ответа пришлось до второго пришествия.
Барыгам такие клиенты как ты - только в радость. Ему продали брак, а он даже не придет, и не будет делать возврат, а будет сам сидеть и чинить, тратя свое время. Если ты предпочитаешь молча затерпеть, и ковыряться с отверточкой самому, выясняя причину неисправности прибора, за который ты отдал свои кровные, это твое дело.
В общем сдал назад, приняли конвертер без вопросов, вернули деньги за 5 минут. Завтра возьму другой, но видимо уже не Ballu.
Я котел электрический 3 раза менял по гарантии, на 4 психанул и просто перебрал его вручную, поставил нормальную электронику, проводку, регулятор температуры и в хуй не дую теперь. Ору с того как пидорашки покупают котлы по 50 тыщ ради автоматики, которую я на озоне за пару тыщ купил и прицепил к обычному котлу да можно хоть ардуину за косарь купить и нахуевертить что душе угодно, от вай фая до погодозависимой настройки температуры, которую производители котлов за ебанутые деньги впаривают. Так и дальнейшее обслуживание его копейки стоить будет. Когда на каком нибудь Бакси Ампера наебнется плата или ТЭН, готовь сразу половину стоимости котла.
А да, почему я другой котел не взял. Посмотрел по интернету что вообще купить можно, отзывы и тд - оказалось что они все говно полное
>Завтра возьму другой, но видимо уже не Ballu.
Бери или масляный или хотя бы вот с такими ребристыми ТЭНами (пик.1) внутри.
Остальное говно ебаное.
Самая годнота по соотношению цена качество это вообще печи ПЭТ-1 (пик.2).
>А до 5к с такими тэнами модели бывают?
Печи ПЭТ же. Там именно такие ТЭНы и стоят.
Пользуюсь двумя конвекторами
https://www.dns-shop.ru/product/3328c6ae5da63330/konvektor-aceline-cv-2000swyl/
https://www.dns-shop.ru/product/c1449f9d17f13333/konvektor-smartmi-convector-heater-1s-smart-version/
К ксяоми одна претензия - позванивает немного реле когда доводит температуру до заказанной и держит ее.
Второму не доверяю и с ним не сплю, но за месяц регулярного юза ещё не сгорел. А сяоми пашет днями на пролёт и ночью в спальне. Плюс умный дом при желании можно подключить.
>пашет днями на пролёт и ночью в спальне.
Щели то не думал заткнуть?
У нас на газу отопление, но зима уже тут, а его включат только через неделю или две. Так что развлекаемся как можем.
>У нас на газу отопление, но зима уже тут, а его включат только через неделю или две
Это почему так? Декабрь на дворе, морозы уже во всю. В чем причина?
Задержка сдачи здания, буквально администрация города сыграла в пидарасов. Через суд решилось, но затянулось в итоге все на девять месяцев. Благо ещё утепление неплохое, так бы пришлось на аренду отчалить.
Выключи все переменные нагрузки, - стиральную машину, холодильник, духовку, ёлочную гирлянду (если она опутывает весь дом) и музыку, - сам смотри на счётчик, а жену попроси "вкл I/ вкл II". По изменению скорости вращения диска или частоты взмаргивания светодиода можно увидеть меняется ли нагрузка; если частота мала, то считать минуту например и сравнить.
Есть ещё способ поставить диагноз без вскрытия, но для него требуются лампа накаливания и аккуратность.
Забыл добавить: регулятор температуры на время проверки нужно установить на максимальную.
Спасибо но уже сдал обратно. Новый кстати так пока и не купил. Просто тогда >>302947 было охуенное стечение обстоятельств: морозы -40, и авария, и за которой батареи были еле теплыми. Ну и плюс советские деревянные окна, но это уже мой косяк. Потребность в конвекторе появилась первый раз за долгие годы, а так всегда +21 и выше в квартире было точно. В общем днс на время морозов 5 дней грел меня бесплатно, лол.
>советские деревянные окна
рекомендую вот это, один пакетик на окно и жара обеспечена
https://www.ozon.ru/product/zamazka-okonnaya-plastichnaya-belaya-400-gr-3sht-414065939/
Понял. Но мне самому это интересно.
Лампочку правда надо Ватт на 500, чтоб видеть разницу накала.
Нужно к лету скрафтить удлинитель на катушке для дачи, заводские не годятся. Точнее, металлические катушки продаются только без кабеля.
Мотать собираюсь чуть меньше 50 м, потом на местности измерю по диагонали от розетки до дальнего угла.
Интернет рекомендует мотать 2,5 мм2, по ПУЭ это 30 А = 6,9 кВт для проложенного открыто. На вводе у меня предел потребляемой мощности 7 кВт, потребить я это смогу сварочным аппаратом.
Однако, есть несколько поводов для беспокойства:
1) Любой кабель следует подозревать в завышении номинального сечения.
2) В каком-то случайно просмотренном видео я слышал, что какой-то производитель в инструкции по применению указывал рекомендуемое сечение кабеля для используемого удлинителя (кажется, это был измельчитель веток на 2,5 кВт, последними я смотрел именно их), но сейчас я не могу нагуглить ничего подобного.
Но я сейчас прикинул на калькуляторе - 2×50 м 2,5 мм2 меди по 0,0175 Ом×мм2/м дают 0,7 Ом. Сопротивление нагрузки в 7 кВт на 230 В получается примерно 7,5 Ом. А значит, падение напряжения на удлинителе составит 8%. (На 4 мм2 при тех же условиях - 5%, разница в 7 В.)
Кроме того, изготовитель катушки заявляет, что в неё помещается 50 м кабеля 3×2,5. Четырёхквадратовый может уже и не влезть...
Что посоветуете?
>по ПУЭ это 30 А = 6,9 кВт для проложенного открыто
У тебя розетка / вилка сгорит быстрее, так шо увы только 16а (либо крафтить туда вилку и ко всем приборам её же которую используют на электрических кухонных плитах)
>1) Любой кабель
Нет. Есть нормальные производители. А вот ноунейм - проверяю
>2)
Ну может и есть какие-то рекомендации. Но это чисто от производителя.
>дают
Это кабель. А есть еще и "коннекторы" ну и соединения к коннекторам, но не суть
>катушки
А надо ли катушка? Рамка не покупная - они говно (только углы с нормальным радиусом сделай) и все. Для меня, имхо, размотка и смотка быстрей с ней.
>Что посоветуете?
Не ебать голову и взять 2.5мм2. 4 квадрата имеет смысл, если у тебя там еще оборудование будет и это именно силовой удлинитель для места работ от которого затем могут еще небольшие 10-20 метров подтыкаться. Но тогда надо на IEC309 переходить.
У местных прокатчиков видел, кстати, аля удлиннитель метров 100-120 с 4мм2 провода. Так там на входе была сдвоенная schuko вилка (на каждой заглушка) , чтобы розетку/саму вилку не пальнуть, а на выходе розетка IEC309, в которую уже дистрибьютер с река втыкался
> сдвоенная schuko вилка
Что может пойти не так в стране где положение фазы в розетке не регламентировано?
когда будет капремонт - подведут землю до щитков, подрубишь туда свои розетки
Алсо, каких розеток посоветуешь взять, шнайдер? Двойные розетки лучше с каким расположением дырок, горизонтальным/вертикальным/диагональным?
>Двойные розетки лучше с каким расположением дырок, горизонтальным/вертикальным/диагональным?
Ёлочкой. Никогда ничего друг другу не будет мешать.
>каких розеток посоветуешь взять, шнайдер?
Мне электри сказал, что Шнайдер попосный, мол, бери Легранд.
Розеток много не бывает, закладывай две.
Потом ещё на каждой стене поставь в два раза больше чем изначально планировал.
Я начал изучение с учебника физики 8 класс (Пёрышкин). Не шучу. В школе старая бабка - физичка спала на уроках, и мы все забили на этот предмет. Зато сейчас, в свои 33, вдруг заинтересовался электрикой и электроникой, так как наконец-то приобрел жильё, а с автомобилем начались проблемы, ввиду которых стал прозванивать всякие датчики и провода.
Сегодня за пару часов дошел от эликтризации тел и строения атома до параллельного соединения в цепи, прорешал задачи как в книжке, так и в дополнительном задачнике к ней, и кайфанул от того, что теперь могу сам вычислить необходимую площадь сечения кабеля для самодельной переноски, что понимаю, как недостаточное сопротивление в модуле зажигания моей тачки приводит к ее езде на 2 цилиндрах вместо 4 и т.д.
Батя говорит - Молодца. Когда-то давно он пытался приобщить меня к электрике, даже пробовал учить паять, но мне были более интересны компьютерные игры и вписки... Зато теперь с ним еще лучше общаемся.
Еще хочу спаять и собрать небольшую систему наблюдения из 2 модулей камер, юсб-накопителя и какой-нибудь дешевой распберри. До весны у меня есть время после работы для того, чтобы заняться сомообразованием, хехех.
П.С. Не читайте меня и не слушайте, просто у меня - шиза. Сейчас, вроде бы, стало отпускать.
Хз, я просто беру всегда кабель 2.5мм и импирически тыкаю им во все места - авось заработает
а чо с таким делать надо, кстати? протянуть или ноль распараллелить на смежные болтики?
Проверь автомат в щитке, который отвечает за комнатные розетки ёпта
>а чо с таким делать надо, кстати?
Разобрать, контактную поверхность шины очистить, горелую изоляцию провода снять и заизолировать заново изолентой (или откусить кусок этого провода, если есть запас), взять новый болт, шайбы, гайку и собрать заново.
Потом обоссать и уйти.
>пик
Это в музее современного искусства?
мимоХрущебог
>Это в музее современного искусства?
Сортир вокзала в Нижнем Новгороде. Опытные аноны обосновали такую трассу нехваткой сверла для плитки, типа захуярено в старые отверстия. Каждая сушилка стоит 100к.
>Разобрать
>>305275
>найти
спс, познавательно
И в старые отверстия можно было аккуратно сделать, долбоёбы они просто.
>Дайсон
Да просто сушилки гавно, надо было такие, тогда бы и провода ровно легли
Землю не забуду, провода возьму пожирнее, открытых клемм не оставлю, распарраллелю что смогу. Что ещё учесть?
На кухне три розетки на семь постоянно подключенных потребителей, так что фиаско уже случилось. К тому же пара из потребителей ещё и в другом углу, штробить кухню малость поздно.
Хочу хотя бы серпентарий проводов в порядок привести.
Валяется ПВС 2х1.5 + 1х1.5 почему не 3х1.5 бля, хочу из него собрать удлиннитель, занять одну розетку, прокинуть под мойку в герметичные розетки и туда воткнуть осмос и ПММ, плюс вывести пару накладных наверх (без особой цели просто чтобы были свободными).
Вторую розетку тоже отдать под тройник-удлиннитель, в него перманентно включенный холодильник и пачку приборов которые включаются эпизодично (чайник, микроволновка, тостер, кофемолка). Третья свободная, либо что-нибудь из этого туда воткну.
Скорее всего если всё это говно разом включить а там ещё и духовой шкаф на той же линии сидит, как минимум автомат пизданёт, но такого быть не должно и я так уже живу несколько месяцев.
Не сматывать провод в клубок при работе, нормальную вилку, нормальную колодку, кота завести.
Коробка действительно стоит прямо над выключателем света.
Т.е. в канале к выключателю прокинули тот же кабель что был (я ещё удивился нахуя в выключателе заземление). Белый – фаза к нему, синий заиспользовали чтобы обратно, поэтому он и попал на белый фазы светильников?
Спасибо анон, заебись погадал по картинке.
А как тут вообще надо делать чтобы не было такой хуйни как на картинке и никто потом не реши перекрутить по-нормальному?
Пускать к выключателям какой-нибудь отдельный двужильный провод не стандартного цвета, типа красный/фиолетовый например? Такие делают вообще?
>>305614
Бля, ответ продолбал.
Проверил индикатором – горит при замкнутом выключателе, не горит при разомкнутом.
Так что гипотеза верная похоже.
Блин, с этой профдеформацией такие вещи кажутся элементарными и само-собой разумеющимися.
Эни вэй, никто для тебя не будет производить спецкабель с нужными цветами, т. к. желто-зелёный, синий и голубой зарезервированы, но ты, конечно, можешь поискать.
В коробке на кабели ярлычки с маркировкой сделай и всё.
Нужно соединиться, автомата отдельного нет, а всю электрику в доме не могу отключить.
Так вот, чем резать, чтобы потом через вагу присоединиться?
Как найти проводку в стене, чтобы при сверлении не уебать электричество в квартире?
Бокорезами очевидно же. Только жилы отдельно кусай, чтобы не замкнуть их. Ну и бокорезы с резиновыми ручками должны быть, а не дедовские с развалившимися от старости нахлобучками на ручки.
им пох, ебанут на изи, была б чугунная - охуел бы грузчик
На цвет проводов никто никогда не обращает внимания, т.к. никто ничего не гарантирует при прокладке и ты не запретишь никому делать фазу зелено-желтым проводом. Поэтому индикаторная отвертка - твой друг.
Ну я вот хату собираюсь покупать и соответственно с нуля ремонт для себя делать, потому и задумался как сделать заебись.
Почему бы тогда не взять в дополнении к трёхжильному ещё допустим бухту какого-нибудь ПУГВ красного цвета или хотя бы тот же ВВГ но другого (в проводке фаза белая например. возьму одножильный черный) специально для выключателей?
ну а смысл - ты и так знаешь что у тебя где, а те кто после тебя этим всем пользоваться будут - все равно будут тыкать индикатором
Этот. Но я шиз. Почти весь инструмент сменил на деко.
>бороздодел
Пиздец, это типо дыркодела? Или может теплосоздавателя?
У меня тьфу тьфу тьфу работает, так что рожи не кривим, для дома покупаем Деко!
Почему если обмотать тонкий многожильный провод вокруг одножильного и зажать в автомат, то получается хуевый контакт? Вроде провод обмотан плотно, зажато крепко, всё равно провод перегрелся и изоляции пизда пришла.
Щас поставил 2 многожильных под один наконечник, так вроде норм, но всё равно интересно чому так
>тонкий
>зажато крепко
Ты скорее всего просто клеммой перекусил жилы
Нит. Автомат стал греться и выключаться (через два месяца работы), разобрал, а там провод черный весь. Причем тонкий что вокруг толстого обмотан - целый и у него даже изоляция почти целая.
А вот одножильный подгорел нормально. Изоляция сантиметров на 10 в труху превратилась.
К слову по проводу 4 киловатта шло (220в)
А тонкий провод для датчика температуры, по нему нагрузки не было почти, пара ватт может
По автоматам теперь положняк на пике. Азия на них сидит и мы посидим
Которые 1,45In не отключают и обогревателем работают?
https://youtu.be/4kNmrwWq5Kk?t=549
Там дальше должен быть видос про взаимодействие с поддержкой производителей. Где только итоновский инженер указал на толстые провода на тесте, работавшие как теплоотвод.
В остальных двух конторах менеджеры по перекладыванию хуёв виляли жопой в отписках.
inb4: фууу у тебя IEK гамно нужен паленый шнайдер
Разбери да посмотри, он копейки стоит. Хотя бы поймёшь как они работают. пиздец дебил
Там клеммы болтовые проводами к кишкам присоединены. Они всегда болтаются пока проводами или шиной все не объединишь с другими ватоматами.
Розетка в ванной комнате, к которой подключалась стиральная машина, разболталась (стала вылетать вилка), и пришло время её сменить. На что обратить внимание? На какую силу тока ориентироваться (мощность стиралки - в районе 2 кВт). Правильно ли я понимаю, что хватит 16 А? Какой класс защиты достаточен? Подойдёт ли ip44, или лучше раскошелиться на розетку с ip65?
IP65 относится не к розетке, а к паре вилка-розетка и правильной заделке кабелей в них. У стиралки обычная вилка всегда. По факту ты можешь ставить любую розетку, даже без шторки, у тебя в ванной комнате просто повышенная влажность, никакого каплепадения на регулярной основе нет. Лучше проверь, есть ли у тебя УЗО на защите.
И ещё один вопрос: из старой розетки торчит только две жилы. Правильно ли я понимаю, что должна быть ещё одна для заземления?
Должна бы, но всем похуй. В старых домах почти никогда нет, в новых тоже долбоёбы могут забить.
Без неё жить можно (жила же твоя стиралка), но как будешь проводку переделывать проследи чтоб добавили.
Ну и посмотри в стакане, может она там прячется где-нибудь не подключенная.
>>307885
В щитке посмотри. Должно быть две елды подписанные как ванная, а не одна и на одной кнопка ТЕСТ, это и есть УЗО. Фото можешь скинуть.
>разболталась (стала вылетать вилка)
Ты для начала разбери и подтяни всё что болтается просто, может не надо менять ничего.
Обесточить всё предварительно не забудь
Как глубоко внутри стен в мкд залегает проводка? Я хочу выпилить кусок стены нахуй буквально , но волнует вопрос как бы током не уебаться и свет не вырубить. Нужно отрезать кусок стены глубиной 15-20 см.
Скачки напряжения, например?
Ну или чтоб показал максимальную инфу связанную с вопросом "почему колонки ебаные фонят/звуки издают разные время от времени" - как писк, когда просто стоят - время от времени, так и гул - если какие-то провода с соседними соприкасаются или устройство само.
Благодарю.
Как чурбан проштробил так и пролегает. Можешь аккуратно ножом или вилкой расковыривать пока провод не увидишь. У себя так делал
Какую кучу инфу ты в розетке найти то хочешь вообще?
Там всего два параметра: Напряжение и частота. Ну потребляемый ток ещё можно измерить и из этого посчитать мощность и стоимость энергии.
Называется вольтметр или ваттметр если с энергией, выбирай какой тебе больше нравится.
А писк у тебя не оттуда.
Да, у тебя и АВВ будет примерно такие же звуки издавать, только чуть потише.
> Какую кучу инфу ты в розетке найти то хочешь вообще?
Вот эту например. Правда он охуеет от цен на анализаторы качества электроэнергии
Это всё ещё те же три физических параметра и куча производных от них.
С китайским вольтметром ты всё это можешь посчитать программно из логов.
К колонке всё равно ни один из них отношения не имеет.
жопа у тебя асинхронная, а у него помехи от пусковых токов
Пусковой ток такой же синусоидальный, как и установившийся, просто больше в несколько раз.
У него скорее всего вайфай свисток наводки на кабель колонок или прямо на плату даёт.
>>308203
1. включение; пусковой ток мотор-компрессора мощностью 150-200 Вт составляет 10-15 А - в этом случае малое сечение проводки и плохие контакты пускателей, предохранителей и розеток приводят к резкому "проседанию" питающего напряжения на доли секунды, видно по лампам накаливания;
2. выключение; рабочий ток 1-1.5 А, вот только индуктивность рабочей обмотки велика, при размыкании цепи возникает неслабая дуга, горит серебро на контактах, в осветительную сеть уходит мощная импульсная помеха.
То есть если вилка ip44, то смысла в в розетке ip65 нет? И второй вопрос: имеет ли смысл обращать внимание на бренд? Эра норм?
Что там, что там доли секунды несколько раз в день. А у него колонка постоянно тарахтит.
Ну он раз в несколько часов заводится, насколько я заметил. Мб, потому что здоровый и продуктами забит.
> Сильно громко они стреляют?
Не очень, можешь на ютубе посмотреть
Я таким работаю. Да громко, особенно твоему правому уху, особенно в пустой бетонной коробке. Но соседям по сравнению с перфоратором - мана небесная. Нет постоянного резонирующего пердежа в стены -лишь глухие хлопки.
За 5 тыщ не влом искать, долбить, соединять в двух местах?
>газовый или новомодный аккумуляторный?
В смысле или?
Аккумуляторные они тоже газовые. Тебе вообще за тремя расходниками надо следить: Магазин с гвоздями, баллон с воздухом и аккумулятор.
Ну бля, - да. С одного выстрела нахуй в модных монолитах и панельках. Если в бетоне дохуя камней или гранитной крошки то дохуя сколов и осечек, но даже так это быстрее перфоратора в разы. Вот старый редкий старый фонд и плиты перекрытия с мелким гранитом и преднатянутыми тросами в качестве арматуры хуй возьмет. Но в таких плитах и буры отлетают как нехуй делать. короче в 90% случаев эта хуйня лучше и быстрее перфоратора - один выстрел и клипса/площадка готова. Это тебе не дыру бурить, вставлять пробку, прикручивать саморез шуриком блядь.
>>308416
Ни разу. Людей в основном не ебет ЧЕ ТАМ гремит, их ебет сам факт адового шума.
У меня прямо как на пикриле. Это газовый с электронным поджигом от аккума лол. Чисто электрические не трогал и не стал в свое время покупать деволт на батарейке, ибо сложен механически и "вроде как не надежен". А эта газовая хуйня на коленке чиниться и обслуживается прямо во время работы.
А для дома эта хуита годится вместо перфоратора?
Полочку там повесить, или эти гвозди только кабельканалы и могут удержать?
Если есть допустим 20 спотов, как их соединять? Есть вариант какую то большую коробку поставить и по нормальному там соединить без вагов? Какие варианты?
> где тут ноль где фаза?
Похуй, у тебя сеть переменного тока, как угодно прикручивай, синий слева, коричневый справа или наоборот - коричневый слева, синий справа.
У меня как раз нет перфа дома, только шурик долбящий.
И бля, перфоратор это всегда шум, грязь, говно, раздроченные дыры, вообще не хочется дома этот дрын держать.
Давно думал взять такой же молотока на одноразовых пиропатронах, но так и не могу понять выдержат ли оно шкафчик типичный.
1. Если меня ударит током из розетки в квартире, я выживу?
2. Чем голубая изолента лучше белой?
> 1. Если меня ударит током из розетки в квартире, я выживу?
Смотря как ударит
> 2. Чем голубая изолента лучше белой?
Ничем
Нужно нарастить моножильный алюминиевый провод под выключатель.
Нагрузка около 0.3-0.5 КВ 10 точечных галогеновых ламп в потолке, хуй знает на сколько ватт они.
Нагуглил про два основных способа — пайка и самозажимные клеммы с пастой.
Пайка алюминия заебная, а я кроме многожильной меди ничего не паял. Клеммы, судя по комментам и отзывам, многие не любят и не советуют прятать под штукатурку.
Кто-то вообще говорит, что в нагрузке до киловатта можно и скрутку меди с алюминием хуйнуть, мол, ничего не будет звучит как хуйня, мне кажется.
Как мне быть?
Нету ни аппарата, ни навыков, анон.
Неужели нет другого пути?
Блять, я не нашел клеммник ваго с пастой больше 2.5мм, а у меня там провода все 4 походу.
> Блять просто скрути, обмажь пастой и ебани клеевую термоусадку
А как эту хуйню скрутить? Она ломкая шо пиздец, дому под 40 лет. Или ты о том, что нужно наращивать медным, скрутив его вокруг алюминиевого?
Извини за идиотские вопросы, только начал разбираться с электрикой.
>Я бы ещё на месте соединения вмуровал маленькую распредку.
Да, я так и планировал.
Нужно подключить дохуя света на потолке. Какой вариант лучше?
1) Распаячная коробка рядом с каждой лампочкой
2) Сделать на многожильном кабеле и шлейфом с гильзой прокинуть от точки к точке
1 распайка не вариант т.к. тянуть 20 кабелей из 1 коробки это помоему хуйня
Алюминий + медь - алюминий развалится в труху через время буквально, в пыль просто. Тебе нужны ваги с пастой, они внутри стальные вроде
Скрутку не вздумай - гальванопара разрушает это всё в труху за месяцы буквально. ВАГО и прочее тебе тоже не надо. Гильзы есть обжимные, специально для соединения меди и алюминия - это твой выбор.
Куда смотреть, не понимаю. Все лампы для них не совместимы, правильно?
Есть только 220В. Блок питания в теории можно, но уже не в щиток.
Ну бери которая 220 значит. Будут шина на потолке 220 висеть ну похуй че
Так это хорошо! Можно будет при случае - розетку на потолок легко повесить
Можно. Но если наебнется будешь потолок вскрывать. Либо люк делай сразу
Ну то есть прям рекомендуете бояться 220 и пилить малоточку?
Да не, можешь хоть 380 делать. Но вообще открытая шина 220 под потолком меня бы лично напрягала сильно, если это не какой то завод с 15 метровым потолком.
Ты как-то отстал, дед, современные блоки питания компактные.
Драйверы светодиодов и в сами лампы вкорячивают вообще.
Совсем компактные сейчас есть аж вот такие есть, 10 Ватт. На светодиодную лампу хватит. Это ещё нормальный импульсный.
На линейку понятное дело нет, но ты видел же блоки питания от техники? Там маленький кирпичик, а для светодиодов их ещё часто длинными палками делают, как раз в твою картинку влезет ватт 100 спокойно.
Она не совсем открытая, там внутри рельсы трековой 2 шины, по идее может даже резинкой прикрыты
Да собственно нет, 800мА как раз типичный даташитный ток среднемощных диодов. Правда как раз они то от такого обмякнут на самом то деле очень быстро и скорее 500 надо чтобы они жили достаточно долго. 4 штуки как раз дадут 12В, самое то для этого блока.
Ставить я бы его конечно не стал, но не потому что он не выдержит, а потому что диоды надо питать током а не напряжением.
Недавно собирал себе лампу как раз, туда на трёхватные капли поставил нормальный драйвер на 500мА.
А такие хайлинки у меня есп32 питают.
Очевидно ты X-man, скорее на тв, заряжать батарейки касанием и зажигать лампы своей силой.
Ты случайно не друг того деда, который может пальцами ощутить дрожание проводов под напряжением?
ХЗ про какого там картофельного деда ты толкуешь, но любой провод под напряжением вибрирует. Если не веришь - просто подойди к трансформаторной будке и послушай как она гудит.
Вводные: халупа-студия 27 квадратов. Будет из сильно жрущей бытовухи стиралка, холодос, оставлю вывод под бойлер и кондиционер, варочная панель 2-х конфорочная, микроволновка чайник наверное духовой шкаф.
Квартира строго на продажу, мне в ней не жить. От застройщика достался вот такой щит (кроме розетки - ее я сам вкорячил). Менять на другое не хочется, хватит с покупателя и то, что проводка будет ВВГ а не китайское говно, если так надо сами пусть меняют
Вопрос че куда пойдет? Слева первый автомат понятно что ввод, дальше 2 автомата это на 2 группы света? Ванная и например прихожка + основная комната?
Крайний правый С32 однозначно на варочную панель. как распределить оставшиеся два С20?
Например, один на стиралку + бойлер + розетки в с/у и прихожке, а другой на духовой шкаф, холодос, кондиционер и розетки в зале?
Может, стоит докупить один просто автомат например на кондиционер чисто? Ему сильно нужен дифавтомат?
Или даже автомат на кондиционер + дифавтомат С16 на розетки в фартуки (в которые например чайник будет воткнут)
В квартире на кухне есть провод 5 жильный 5 на 6 мм для духовки и плиты.
Но я не буду ставить духовку. Я хочу подключить плиту на 2 конфорки и проточник на 7 квт. У проточника 1 фаза провод 3 на 6 мм.
На входе в квартиру стоит автомат 32А.
Как правильно сделать?
Поставить общий автомат на 40А, а фазу которая для духовки (проточника) завести на отдельный автомат 32А и больше на эту фазу ничего не подключать?
Помогите тупому, чтобы не сгореть.
Сейчас вот такой щиток внутри квартиры. В подъезде на 50 ампер вроде бы, не помню точно.
Мне много лет, скоро деменция уже.
Ребята, как выделить одну фазу чисто под проточник?
Ну вот по фотку щитка посмотри.
Проточник на 7 квт. Автомат общий стоит на 32А. Значит его надо поменять на 40А? А под проточник поставить диф автомат на 32А и закинуть на него свободную фазу от духовки?
Автомат там не просто так на 32 стоит очевидно. Все такие умные меняли бы на 60А сразу че мелочиться.
Тебе сказал выше уже проточник на 380 ставь, ему меньше ампер надо
Оставь 32, просто не включай одновременно проточник и плиту. Время от времени проверяй клеммы для профилактики, они могут нагреться и ослабнуть сила прижима, потом в тех местах начнётся искрение, копоть задымление пожар.
Наконец-то ответили без выебонов, респект.
32А выдержат 7 квт в течение 20 минут? В проекте на духовку даже больше написано, но мне как-то ссыкотно, потому что плохо физику в школе учил.
Планирую на L2 подключить кабелем 3 на 6 мм.
Бля, я проебался. На духовку всего 8 ампер запланировано.
Как мне на эту схему поставить однофазный проточник 7 квт?
К варочной панели ёпте, 7 кВт это ж тупа 3 чайника параллельно, от этого ещё никто не помирал
>32А выдержат 7 квт в течение 20 минут?
Нет. Тупой пидор тебе сказали на 380 ставь
А ты настоящий сварщик?
Если немного превышает, то разве сразу сработает тепловая или электро защита?
Похуй вообще. Главное амперы а не вольты. У него 32А, и проточник тоже 32.
> достаточно варочной панели
У тебя по расчетам только на нагреватель и хватает и то впритык, возможно даже не хватит всё таки
>А надо было Легранд Этика.
Нет. Теперь надо Систем Электрик брать. Возвращаем спизженное советское домой.
>это ориг?
Ориг, но это уже Систем Электрик. Упаковка от шнайдера прост и форма литья с логотипом тоже, лол
Аноны, а мне с этой хуйней можете помочь? Или надо проще сформулировать?
Я не электромонажник, с чего ты это взял? Мои познания ограничены школьным курсом физики, который я благополучно забыл уже давно.
Или просто поменять С20 на С25 или С32 например и можно втыкать холодос + микроволновку + чайник? Разумеется, не забыв о сечении провода
По остальному же все нормально посчитано? Бойлер со стиралкой один хер едва ли кто будет включать одновременно
>Бойлер со стиралкой один хер едва ли кто будет включать одновременно
Т.е. неделю когда нет горячей ты не будешь стирать?
едва ли – хуйня. Если так делаешь, то ставь переключатель который будет подключать либо одно либо другое чтобы физически не было возможность включить одновременно.
>>309939
Щиток от застройщика достался маленький, делал бы себе конечно поставил побольше, поставил УЗО и от них нормальные автоматы.
А так хата на продажу, и удорожать ремонт никакого смысла нет, остальные сделают еще хуевее.
Но вы правы, лучше все же стиралку и бойлер на отдельные дифавтоматы повесить
Смотря какой бойлер так-то. А стиралка ничо почти не потребляет, кто ее вообще выше 30-40 градусов включает?
Неточно то я нашёл мультиметром (да и хули её искать, там коробка).
Как теперь просверлить стену чтобы в провод не попасть?
В общем, схему нахуй, буду собирать это https://www.youtube.com/watch?v=LcjTgvxFbtc
в моем щитке от застройщика должно уместиться, реле в подъезде уже стоит, ввод есть, дифавтоматы нахуй лучше буду делать как в видео
Всем спасибо за то, что указали на недостатки
Еще как будет! Я щас документы дособираю и тьфу-тьфу-тьфу в мае уеду на пмж в Дрезден.... ухх сколько борозд им нарежу в розетках, сколько пробок поменяю, так же у меня есть концепция самоустроняющегося из квартиры щитка, в случае пожара.
Начитался вашей хуйни про ГОВНО ТИПА МАКЕЛЯ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, жаль что нихуя не объяснено в шапке, почему условный макель говно, а шнайдер/сименс база у меня макели 10 лет с прошлого ремонта простояли и нихуя с ними не случилось
Сильно критично? Я настаивал на 3х2,5 даже купил его, но они мать уболтали что можно втыкать 3х1,5 ничего страшного не будет.
Я посмотрел, современные стиралки и боейлеры потребляют в основном 2-2,5 кВт, по идее полторашка проходит в эти значения. Да и переделывать уже никто ничего не будет (по крайне мере под кафелем, а вот я наверное провод до розеток разделю и каждый навешу на отдельные автоматы по 10А, чтобы хоть немного было по-человечески).
Но вообще шабашники пидоры, я их мамку в кино водил
Выключатели со светодиодным индикатором - заебись или зло?
Хуйня без задач.
Закрой глаза и пройди по квартире, ты итак во все выключатели одним взмахом руки попадёшь, мышечная память работает лучше индикаторов.
Если у тебя куча тёмных помещений в которых редко бываешь или постоянно кто-то новый ночует, тогда хорошо. Но и то дежурная подсветка лучше будет.
Творожник, направь свою тряску в другое русло. Автоматы он разделывать собрался, мамкин электрик.
>>310214
Не надо в Дрезден, езжай в Хемниц лучше.
Дрезден кун
>Творожник, направь свою тряску в другое русло. Автоматы он разделывать собрался, мамкин электрик.
предлагаешь 2 розетки вешать на один автомат? Так там одна стиралка съест 2кВт, и что останется?
Кабель 1,5мм² прекрасно держит 16А.
Стиралка ест в районе 1,5кВт и то, только когда греет воду.
Бойлер сам смотри. Вплоть до 3кВт спокойно можно использовать. Если это решение для сезона отключения горячей воды, то вообще не парься, просто стиралку одновременно с ним не включайте.
>Стиралка ест в районе 1,5кВт и то, только когда греет воду.
Я кста отключил нагрев в стиралке, подключил к горячей воде (она у меня с газовой колонки, так что не прям горячая а такая, комфортная) и стиралка сразу заливается горячей водой.
Горячая обычно сильно хуёвей чем холодная.
Да и непонятно нахуя это тебе, так делают в гейропе где электричество дорогое, у нас дармовое.
>Горячая обычно сильно хуёвей чем холодная.
>У меня вода из газовой колонки
Это одна и та же вода дебс
мне по работе постоянно приходится искать безымянные провода на расстоянии 40-50 метров, сейчас механизм поиска у меня примерно такой - в одном месте замыкаю один из проводов на землю, или на другой известный провод, и в другом месте прозваниваю цепь мультиметром
проблема в том что не всегда есть известный провод или часто гдето по трассе идёт короткое
смотрю в сторону детекторов проводки типа пикрила, но по обзорам они имеют нихуевую наводку на соседние провода
в моем случае это критично, потому что все провода идут либо в шлейфах, либо вплотную друг к другу
хочется что-то типа такого - певесил на один конец передатчик, и на втором конце протыкал 100 проводов пока не загорится лампочка
для лан кабелей такая тема есть, как на пикриле 3
Да они все три для лан проводов.
У меня второй пик есть, я им искал по квартире витую пару, нашёл.
Крокодилы в коплекте вроде как раз для того что ты хочешь. Не уверен правда что точности хватит чтоб прям в пучке опознать. Если пучок расцепить, тогда ещё можно. Чтобы точно тебе надо не в воздухем махать, а прям в проводник втыкаться.
Ну возьми бухту 100м тонкого провода в качестве проводника вместо земли или известного, подключай к дальнему концу. Тебе так или иначе во все провода в пучке тыкать придётся.
ПВС?
Вместо скрутки - гильза
Вместо изолентым - термоусадка
В чем не прав?
Есть, выключатель никогда не разомкнут и через него всегда течёт ток, хоть и крохотный, но из-за этого некоторые лампы освещения сходят с ума.
Ну и стоит дороже, расходников больше.
У меня лампы еле горели, в другом случае постоянно гулял контакт, снял нахуй поставил без лампочек индикаторов, сейчас качество электротоваров хреновенькое либо овердорого, поэтому лучше без лишней хуйни, зато надежно
>некоторые лампы освещения сходят с ума.
Наркоман?
>>312056
Тебе не повезло, у людей по 20 лет такие стоят и всё норм
> Наркоман?
Сам наркоман, это распространенная хуйня https://www.youtube.com/watch?v=zKhWHIFJzlQ
>Тебе не повезло
2 раза подряд получается
>у людей по 20 лет такие стоят и всё норм
О том и речь, что старые выключатели с индикацией работали 15 лет а новые хуевничают с новья.
Бошка должна пролезть между ними спокойно.
Нашёл такую настройку для нескольких моделей, но для этого придётся сначала распилить, а потом склеить
Заменили все провода в доме, щиток бахнули, и свой контур заземления сделали (вбили 3 сваренных треугольником уголка, проверил с фазой мультиметром дает 230). Со столба на фасад здание идет 2 провода. Я землю чисто кинул на шину, и туда от всех проводов подвел, и собственно все. Надо ли от шины земли кинуть до вводного автомата на ноль? Как показано на пике.
Если что в щитке вводной, потом к 3-ем узо, и каждый узо на 2 автомата идет потом, розетки и свет, 3 группы в общем, соответственно 3 соединения нуля.
Не знаю важно это или нет, до щитка счетчик и автомат на фасаде.
Скину потом свое творение.
По правилам ПУЭ надо как на твоём пике. Но я не доверяю хуилам из электроконторы и сделал заземление ТТ. Тем более у тебя узо. Первый пик ТТ, второй TN-C-S.
>вбили 3 сваренных треугольником уголка, проверил с фазой мультиметром дает 230
Это вообще нихуя не проверка, надо проверять заземлитель на сопротивление с помощью прибора. Штырьевое заземление лучше в разы чем колхозинг из уголков.
https://2ch.hk/dom/res/313619.html
Провожу электричество в дом. Энергокомпания поставла счетчик на столб, опустила по столбу сип кабель с коробкой и автоматом внутри. Вся эта хуйня за пределом моего участка. Мне обязательно подключаться к этому автомату который они установили, или я могу подключиться "проколами" наверху столба?
Алсо на пикче "схема" как будет приходить на дом сип(4х16), в связи с этим еще вопрос: электрик знакомый говорит, что можно завести в дом сип, т.е как на фото, сип идет на фронтон, потом через отверстие в стене и опускается вниз по штробе в котельную, там будет щит.
В интернетах пишут что сип в жилом помещении нельзя, он горит. Я очень сомневаюсь что моя максимальная нагрузка в 15кВт позволит так нагреть кабель, чтобы он загорелся.
Можно конечно установить на фронтоне короб с силовыми клемами и перейти на медь(ввг4х10) но ценник конский, стоит ли или можно сипом зайти и ничего не будет?