Платиновый гайд по теме:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Розетка на ощупь горячая.
Разбираю. Вижу это.
Кароч "мастер" в сквозной стене скрутил розетку из большой комнаты (к которой подключен тв) с розеткой на кухне (вытяжка+кран с электро нагревом проточной воды) какой-то железкой на шурупах и двумя тонкими медными проводами.
Бедная розетка потекла (но продолжала работать, лол).
Нихуя не понял, два старых алюминиевых на одной клемме и какой-то современный медный на другой клемме. Нипанятна.
Рисую по памяти, но кажется вот так было.
Смету нарисовали в 460 тыс под ключ на автоматике абб и 440 тыс на автоматике декрафт. Вводной кабель 10мм, три фазы, три реле напряжения, узо, реверсивный рубильник для питания генератором. Дом каркасный, проводка кабелей ввгнг в кабеленесущих трубках. Работы по договору, с фирмой и гарантией.
Можно позвать Саида который делает все от плитки до электрики. Он просит за работу 1000 за квадрат (110 кв =110 тыс), материалы мои.
Где можно сэкономить, не хочу платить 400 за электрику, сам нихуяшеньки не понимаю, но чувствую что наебывают меня.
>460 тыс под ключ на автоматике абб и 440 тыс на автоматике декрафт
Чё? Если речь об оригинальном ABB, тогда цифры будут 560 и 440.
да как на пиках
>>313706
значит получается смета не космическая и вполне адекватная
Ну в общем, да. Изьебнулся, и ко второй розетке провел тоже от главного провода, ну и сгоревшую заменил конечно.
Пока не горит.
Но вообще я прихуел от того, как мой дом живет.
Во всем доме старая проводка с 70х годов, заземления нет. Одно время батарея била током. Фирма поставляющая энергию ставит самые дешманские выключатели в щиток, которые от стиралки горят раз в пол-года. Ремонтники в курсе, и если их попросить за деньги ставят нормальные, которые покупают за свои деньги вот для таких случаев. Сам дом запитан через один провод по воздуху идущий к другому дому, "как временная мера" (8-ой год блядь).
И все соседи охуенно любят делать ремонт (а события происходят в Молдове, там каждый считает себя охуенные строителем), и регулярно какая-то хуйня случается.
То работники провайдера сверлом в провод попадут, то сосед ко мне через стенку просверлится.
У меня в мухосране в старом фонде отдельные линии 6 квадрат алюминь на печки, автоматы карболитовые совковые. А что?
Потому что советское качество. Печки можно себе позволить ебейшие.
Спроси у них, зачем ВВГНг пихать в трубы, да ещё и сгораемые.
Фактически, можно дуговую плавку стали дома организовать.
>>313775
Хоущи разные есть. Если с газом, то там мало мощности выделено, если без газа, то достаточно для плиты. Также они иногда бывают с тремя фазами на вводе.
Спасибо, дружище. Хороший вопрос! Мне тоже это кажется избыточным, еще учитывая что трубы из ПВХ, как будто просто ради моих бабосиков. Фины и пендосы просто прокладывают кабель за отделкой в утеплителе, а они побольше нашего понимают в домостроении.
Если бы я делал каркасник, я бы клал или внутри стен в металлорукавах, или в кабелькананалах тупо под потолками.
Причём, тянул бы не кабели, а пучки проводов под конкретные задачи.
Подумой.
Лучше конечно ВБШв бронированный, но можешь и ВВГНГ в трубу ПВХ засунуть. Нужен пяти жильный кабель, три фазы, ноли и заземление. Заземление повторное делай у столба.
У меня примерно по колено закопан в металлической гофре (или в обычной я не помню), в общем то и всё. Интернетный кабель в отдельной гофре кинут
Дано:
Хрущ-панелька, алюминиевая проводка, ноунейм автоматы в щитке.
Нужно: провести отдельную линию на кухню медью (печь, розетки, свет)
Нюанс: счётчик занесён в квартиру, МИРТЕК-212 аж на 80A, электронный. Все же автоматы остались в подъезде (!)
Варианты решения:
1. Уговорить заказчика на полную замену проводки в двушке и спокойно установить щит в квартире, не ковыряясь в стенах в поисках советских коробок и люминиевых скруток
2. собрать всю разводку на кухне, сделать кухонный микрощит для управления чисто кухонной электрикой и от него протянуть кабель в подъезд. позвонить электрикам из ук, дать в руки автомат, который они дополнительно вкорячат в подъездную группу и расслабиться.
3. Попросить заказчика позвонить в УК и попросить законно перенести все автоматы из подъезда в квартиру. А потом я уже там что нужно подтяну и раскидаю новые группы
Вариант с абсолютно новой проводкой мне нравится больше, потому что в таком случае мне нужно просто снять пломбу счётчика, уведомив энергоснабженцев, протянуть к вводному в свой щит и позвать их опломбировать счётчик.
Но заказчик хотел только кухню, поэтому я ищу варианты минимизировать стоимость с соблюдением закона и нормальных отношений с поставщиками электроэнероии
>Нужно: провести отдельную линию на кухню медью
Ну так и веди отдельную линию на кухню от щитка в подъезде.
Вариант ещё один, максимально простой: вывести в подъезд кабель 2.5 и 6, поставить там автомат 16 и 32 соответственно.
6 на плиту, 2.5 на розетки. Освещение оставить старое.
Ну либо докинуть еще 1.5 и автомат на 6-10 туда же в подъезд
По закону что нужно учесть? Просто выкинуть кабели в подъезд, позвонить энергетикам и попросить присоединить?
Самому туда лезть нельзя, как я понимаю, + щит на замке. Ну и завести в щит нужно адекватно, а не хуй пойми как (и в подъезде тот метр до щита нужно будет крепить к стене, а это ж вроде как общее имущество)
Крепишь кабель-канал, а в него кабеля. Сколько делал всё сам без электроснабженцев. Ничё не запрещено, кроме нарушения пломб.
Пломба в счётчике, счётчик в квартире.
Ты же понимаешь, что прикрепив кабель канал до щита мне всё равно придётся свершиться в щит примерно вот как тут отметил?
>Уговорить заказчика
Зачем ты вообще берешься за работу в которой вообще нихуя не понимаешь и не умеешь?
Ждал это, но не буду распинаться и доказывать, что я что-то могу или не могу
Пока не могу, ночь на дворе. Щит почти идентичен, разве что чуть сильнее утоплен к стене.
Можешь могёшь, но спрашиваешь как блять правильно вообще кабель завести в щиток. Всегда ахуевал с таких персонажей которые берутся за любой заказ лишь бы бабла ебануть, но нихуя не представляют элементарных вещей.
Взял и завёл, если живёшь в частном доме. В подъезде, где за щиток отвечает организация, а также стены и всякая хцйня в подъезде кому-то принадлежит, всё несколько иначе.
Если бы в щите был канал продолблен какой - ок, в него сунул и всё.
Если бы над щитом - тоже не вопрос
Сам я брать ответственность за сверление подъездного щита не хочу, как и выслушивать потом заказчиков/соседей про порчу имущества.
Хочу понять как это сделать, надо ли с кем-то согласовать и т. д. Засунуть кабель в щиток и воткнуть в автомат дело нехитрое.
В новостроях преимущественно везде вводной уже болтается, разводи не хочу
Мира тебе
В общем есть вариант кабель канал параллельно щитку протащить и сбоку аккуратненько пробурить дырку
Сто лет нахуй завожу в подъездный щиток и никто не пикнул. Так блять все делают и будут делать.
Ну кинь ты металлорукав на многих точках крепления. Нахуя эти пласстмасски сраные, которые первый же гопник-сосед зажигалкой подпалит?
Савецкая панелька 70-х годов со всеми вытекающими и втекающими. Хочу от розетки 1 запитать розетку 2. Стена разделяет зал и кухню с коридором, не знаю, несущая , или нет, но вроде толстая. Насколько я понял, штрабить горизонтально нельзя, наружную проводку делать- себя не уважать, а слоя штукатурки на стене считай что нет. По длине горизонтальная штраба будет около 2-х метров. Так же нужно опустить выключатель света 1 ниже сантиметров на 20. Так можно? Это же опять получается подрозетник, лишняя полость в стене и все дела. Как быть то?
Выключатель опускай и коронь, тут проблем нет. Стена разделяющая зал и кухню точно бетонная? Может она из гипса? Проверь.
Что ждёт сыча в такой розетке? Сгорит ли у него жопа?
>№2
>простая скрутка (запрещено на территории РФ)
схуяли она запрещена и кем блять, интернета начитались??
>№1
для квартиры разницы нет особо, основная задача защитить от коротыша, с этим более менее справляются все автоматы
>№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
без разницы можете цеплять можете не цеплять, но лучше не цеплять
В удленителе плохой контакт, плюс под нагрузкой ты засовываешь вилку.
Делай так - опускай от розетки номер 1 до самого пола вертикально и под плинтусом прокладывай до розетки номер 2 и поднимай до неё тоже вертикально.
Понял, анонче, спасибо.
Меня терзает еще вопрос- в розетке 1 стоит старый добрый люминь без заземляющего провода. Хочу кинуть к розетке 2 кусок меди. Вот вопрос-
Мне так же брать двужильный кусок? Как безопасно законтачить медный кусок от старой розетки? Кидать 3х2.5? Куда девать жилу заземления? Ведь по факту он никуда не идет. Яннп.
Откуда вы, блять, лезете со своим 3х2.5? В каждой комнате по сварочному посту держите в своих хрущевочках?
Двухжильным кидай, если кидаешь трёхжильным то жилу заземления никуда не подключаешь. Соединяй либо болтовым, либо вагой с пастой, либо гильзой медно алюминиевой(это самый лучший способ). А лучше всего не еби себе мозги и прокидывай алюминиевый провод.
> болтовым
Сука, откуда вы блять лезете? Клеммники, Ваго, луженые гильзы есть, нет, блять, болтовое соединение для полторашки алюминия надо предложить. А ты в курсе, что болтовые соединения надо осматривать@протягивать раз в год?
Да захлопни ты своей ебасос нахуй. Чел от одной розетки тянет на другую. Расключение в подрозетнике это коробка с доступом. Поссал тебе в горло.
>Клеммники
>А ты в курсе, что болтовые соединения надо осматривать@протягивать раз в год?
Поссал тебе в пасть, пидорашка, ещё раз.
Но удлиннителей-то несколько. Я засовываю и без нагрузки (просто БП без ноутбука в нём), и бывают искры. Я уже наэкспертиментировался.
Тащемта, радиус изгиба любого кабеля должен быть больше 10 его диаметров (для плоского -- ширин). Думай.
Под такой плафон нужно большего диаметра кольцо приклеивать? Или необязательно?
Какое нахуй кольцо?
Там светодиодное нечто, судя по фото - весом, в лучшем случае, 1.5 кг
Ну вот утюг современный, или лобзик, разъебет в хлам твой советский облезлый люминий
Утюг 2кВт (10A) причём, с небольшим ПВ. Лобзик 700Вт макс.
Хуйня.
Единственное, что реально ебёт сеть – это обогреватели зимой или майнеры (как я понимаю, они же уже по выхлопу денег не сильно выше масляных обогревателей).
Вот такие которые приклеивают на натяжной потолок.
У колхозника-то как раз побольше потребления может быть. А у городской сои мощнее зарядки макбука в комнате нагрузки и нет.
Бля, перефразирую короче
Так можно ебануть 3 розетки?
>ABB/Шнайдер/Легранд
А где найти не паль, ммм? Бабки не проблема. Не хочется просто тащить откуда-то из-за бугра и ждать полгода доставку. Сколько нынче выйдет топовая электрика для евродвухи в 45 квадратов?
Я тут закупаю https://www.vseinstrumenti.ru и довольно давно. Всегда все есть, но дорого. Можно сэкономить немного заказывая на юр лицо.
Показывает, что ты пидор. Через тебя и стену ток утекает в землю.
Не сеть жопой, конечно, но тоже кое-что могу...
Да ладно не бухти, работать будет, я за зарплату и похуже делал.
Пиздец, 32, 25 автоматы. Всё работает через 32А диф автомат.
Кроме шлейфа и номиналов, за что тут ещё можно макнуть в говно?
ВИ давно уже такой же базар 21го века как озон и вайлдберрис, продаёт там хуй пойми кто и каждый раз разный.
> Дроссель
У меня на работе, кстати, дроссель валяется, 4мГн и рабочий ток 500А.
Нет вводного автомата/рубильника, всё подключено через 32А диф. Ввод проводников осуществлён снизу автоматов на подвижные контакты. Не соблюдена цветовая маркировка проводников.
>>314933
Вводной 32 за забором висит в ящике на столбе.
25 и 32 - это на розетки.
> Ввод проводников осуществлён снизу автоматов на подвижные контакты. Не соблюдена цветовая маркировка проводников
Это всё, гроб гроб кладбище? Надо мной теперь все электрики насмехаться будут?
>>314921
Каждого провода по одному витку, жалко было отрезать - вдруг переделывать придётся, а запаса длины нет...
В СССР такого небыло и жили же нормально без жтих ваших защит и земель.
> Нет вводного автомата/рубильника, всё подключено через 32А диф.
Чем диф отличается в данном контексте от простого автомата или разъединителя?
Видимый разрыв ничего из них не даёт.
> Ввод проводников осуществлён снизу автоматов на подвижные контакты.
Не регулируется правилами. Похуй.
> Не соблюдена цветовая маркировка проводников.
Видрил.
Ну хотя бы блять подпружиненную шайбу, а то он хату спалит через год
Аллё малё, парень, диф скомутирован после реле напряжения. Речь про вводной автомат/выключатель нагрузки перед всеми аппаратами защиты, что бы при его отключении напряжение было только на вводных клеммах и всё. А так ты диф отключишь, а реле напряжения останется под напряжение и в работе. Да и вообще это собирал какой-то дегрод, либо пьяный, либо с рождения придурковатый.
Есть хрущ, в котором кто-то 10 лет назад сделал 2 отдельные линии кабелем 2.5 ТУ (на вид как 0.7,до 1.5 вряд ли дотянет). Эти две линии работали себе и работали, пока в примерно один день не перестали . 1 на водогрей, другая - на печь (!!!)
Линии идут напрямую, в розетках 240 стабильные, но стоит воткнуть любой прибор - усе, не работает.
В щите всё прозваниваетая, напруга стабильная, все остальные потребители исправно работают.
На мой взгляд погибли нулевые проводники в кабеле. Где-то вроде есть контакт, но при нагрузке этого не хватает.
Но всё же есть сомнения. Нули выведены вот сюда (пик 1). Они работали так 10 лет.
Есть в щите нули в другом месте (пик 2), туда идёт ноль с счётчика
Кабели проложены открыто по квартире, поэтому проблемы поменять нет
А, тогда сорян, зря быканул. Я сильно не вглядывался в те макароны.
Мб, у него в подъезде что-то есть.
Так чем тебе помочь надо? Где-то перебитый проводник в кабеле.
Никогда не понимал, зачем ебаться с моножилой.
Приехать и на месте прочитать маркировку на изоляции. Автомат расчитывают от кабеля а не кабель от автомата а ты предлагаешь гадать.
Хуита, начнет со временем внутри гильз контакт ухудшаться.
>>315044
Хорошо, но конфигурацию выводов для дырочек, как у того ты шинами не обеспечишь.
Я вообще по-босяцки гнул моножилу 4мм², не разрывая её. Получалось красиво и надёжно.
Никогда не понимал зачем нужны ваши шинки и пугв. Вкрутил и нет проблем!
Это чо за хуита
А не судьба из шины фазы в каждый завезти по нормальному?
Буквально чуть дороже ИЭКа. Это же самая нищая серия Шнайдера.
Фаза приходит в щиток и в шину, а у него сразу в выключатель в первый идёт
>Автомобильную бриджстоун
Хорошая шина, у меня на лето такие.
От счётчика приходит алюминий 4 мм2 (допустимый длительный ток 32 А), в квартиру уходят две ветки меди по 1,5 мм2 (допустимый длительный ток, я так понимаю, надо брать для двухжильного в трубе - т.е. 18 А).
Дайте советов мудрых - какие автоматы поставить? 16 и 32? B?
А вот я ещё набрёл на какую-то статью, там автор цитирует ГОСТ Р 50345-2010 советует при выборе номинала автоматов ориентироваться на коэффиценты условного тока неотключения 1,13 и условного тока отключения 1,45. Тогда получается, что 1,5 мм2 можно поставить 13 А...
Аллюминий старый, уставший.
Медь 1.5 - автоматы 10 максимум.
Алюминия там полметра, от магистрального кабеля до счётчика и от счётчика до автоматов. По квартире полтораха меди.
Блин, 10 - как-то маловато звучит... Водонагреватель 2 кВт, кондиционер 600 Вт, пека 500 Вт и 100 Вт на всякие мелочи - уже на пороге срабатывания... Они, конечно, не должны одновременно на пик мощности выйти, но кто знает...
>как-то маловато звучит
сгоревшая в стене проводка звучит лучше?
Да нет, не лучше. Вон, у соседа отгорел ввод прямо над входной дверью, теперь в подъезде до щитка два метра провода под потолком висят...
Но блин, 1,5 мм2 - это же 18 А, а десятка сработает на 14
Два ограничителя мощности въебать, что ли...
Как обычно. Это они так сделали что бы как в шнайдере или эре не ебатся с перемычками.
Я бы тупо отдельную линию заебашил под стиралку, раньше помню так делали, где то до сих пор делают. Прям по наружке и поставил бы на нее отдельный автомат на 16, на остальные - 10.
Кстати что за дом то? Самая плохая проводка что я видел - была в доме с газовыми колонками, там 5квт и шаг влево - вправо растрел, люди стиралки подключают к выводу горячей воды, что бы не перегружать проводку. Ну ладно, от дедов слышал про двухэтажные бараки где было 2квт на хату и там люди когда мылись - отключали холодильники.
Что за дом, серия?
90 серия, панельный 1991 года постройки. Провода в каналах плит.
> отдельную линию
Блин, во я тупанул. Так и сделаю. Уже вижу маршрут, где он будет максимально незаметен...
А чо 16-то? Стиралка 2 кВт (забыл, что в ней ТЭН есть) + водонагреватель 2 кВт, одновременная работа может случаться. Может, 4 мм2 ебануть?
Алсо, сразу появляется ещё один вопрос.
В доме заземления нет, сразу после сдачи дома в щиток протянули один провод для заземления стиральной машины, и подключили к нейтрали. Это гроб гроб кладбище, или с этим можно существовать?
Алсо ещё вопрос.
Как вы видите, на правой паре автоматов штатные провода отгорели и вместо них наверх уходит один.
Это к тому самому соседу-пенисонеру, у которого отгорел ввод.
Если бы я поменял только себе, меня бы беспокоили остатки говна в щитке. Сосед согласен, чтобы я и ему тоже поменял автомат. (Две линии восстанавливать сложно, там из стены совсем карликовые огрызки торчат, к которым это прикручено.)
Что посоветуете ставить в такой ситуации?
По-минималистски вводной автомат В10, а отвод от счётчика соединить с уходящей линией болтами?
Или всё-таки вводной автомат С32 из гаражных запасов, а на единственную линию - один В10?
Или вообще, заморочиться с ненужным соседом и восстановить ему две ненужных линии?
>от магистрального кабеля до счётчика и от счётчика до автоматов
Дай заявку на распломбировку мол плавится нахуй пиздец гроб кладбище и поменяй на медь.
Ну от магистрального до счётчика(или до вводного автомата перед счётчиком) кинь жирным алюминиевым.
Вот на эту тему прошу разъяснений. В частности:
1. EKF AVERES и IEK ARMAT - всё еще говно?
2. Easy9 на 6кА без стенок в камере гашения дуги (тупо нарезы как в декрафте), китайской сборки и с остальной конструкцией как у ВА-103 6кА декрафта - НЕ говно?
3. City9 нет на 6кА, есть на 4,5кА - не говно?
Крестик? Трусы? Поясняйте.
Шапка писалась когда АББ автоматы по 100-150 рублей стоили, эхх... А так у изи9 нарезы из более толстого и негорючего пластика, у арматы тоньше и горит.
>Шапка писалась когда АББ автоматы по 100-150 рублей стоили, эхх...
"Я могу сказать только одно - никто никогда не вернётся в 2007 год" (с)
Нужен новый положняк. Ситуация сильно поменялась, а выбирать что-то надо. Все бренды - серовозность и лотерея.
Какой инструмент покупать?
Обжимные клещи, типа КВТ СТК-01 или их аналоги с али/озона
Клещи с тремя цветными точками бывают не только для НКИ/НВИ, так что читай описание перед покупкой.
Только welrok. Наверное, лучшие по скорости срабатывания РКН.
VI модель еще и перегрузы по току отключает. После покупки их нужно настроить, ибо по умолчанию ставится 10А, дальше реле отключается.
Еще неплохие РКН делает меандр (ЭКМ), но с ними больше приколов. Только на случай огромной выгоды по цене.
есть же уже шестигранные универсальные, нахуй вы это дедовское говно форсите?
Я купил меандр своему электрику на переделку дачи, тот его выкинул и поставил китайский ноунейм. Я так и не понял - то ли меандр дно, то ли он меня просто на доп.закупку развел.
Эти? Они, вроде, только для НШВИ заявлены.
А для гильз - с калиброванными матрицами, я бы не стал ими изолированный наконечник обжимать...
>>316169
ок, спасибо.
А VIP от VI чем-нибудь отличается, кроме третьего дисплея? Там, вроде, две кнопки вместо четырёх, но в инструкции способ управления тот же самый. Я подумал, может, кнопки в две стороны качаются...
Глянь в щитке: небось, автомат выбило.
Правда, тогда непонятно, почему светилось... Неужели на автоматах ноль?
Да автоматы я смотрел. Все включены. Тем более я же когда соединял все отключал и включал. Да и не горит только свет в одной комнате, а все остальное работает.
>Я так и не понял - то ли меандр дно, то ли он меня просто на доп.закупку развел.
Может быть и то и другое. Были у них модели, которые приходилось отзывать из-за массового брака. ЕМНИП та, что без дисплея, с 2-мя крутилками. Сейчас в продаже есть УЗМ-50Ц с красными индикаторами - вот она норм.
>>316318
>А VIP от VI чем-нибудь отличается, кроме третьего дисплея?
Вот тут мои полномочия всё. C VIP-ами дела не приходилось иметь.
EKF AVERES
EKF PROxima
Prompower
Systeme Electric
Ставлю везде иек и поебать вообще. Срабатывает в пределах допустимого.
Не нахожу двухполюсный B20, а у меня на вводе 4 мм2 алюминий
на 4мм алюмишки? Замечу очень уставшой алюмишки, я так понимаю советской этак года 65-ого.
Ну и я же могу попробовать заморочиться с заменой.
От домовой фазы до автомата по любому электрика Жеку из ЖЭКа звать надо. (Я пробовал его вызвать, чтобы бесплатно заменить уставший пакетник на автомат, но он сказал "нихачу-нибуду, в проекте автомат не указан, меня выебут". Но заменить проектные 4 мм2 на такие же 4 мм2, как я понял, он может. Но, разумеется, за деньги, потому что работает же.)
От автомата до счётчика и от счётчика до реле напряжения - это уже вскрывать пломбу, тут надо у энергосбытовой узнавать, что делать.
От реле напряжения до своих автоматов я уже что захочу, то и наворочу, а по дому есть две ветки 1,5 мм2 меди и я планирую добавить ещё две по 2,5 мм2 под плинтусами.
Ну так сдуру можно и хуй сломать, и новый ВВГНг-ЛС просверлить.
Если кабель эксплуатировался в пределах нормы, то он не портится.
Для алюминия сейчас есть контактные пасты всякие.
>А по автоматам что посоветуете?
Спрашивал выше. Нет инфы.
Все привыкли к ABB и прочим европейцам, которых сейчас не купить. И в ВИ и в ЭТМ втречаются подделки, люди даже вскрывают и сравнивают. Подделки доходят до полного копирования, но ВТХ естественно не сравнимы с оригиналом. Никто ничего не знает, делают кто во что горазд. Сейчас 2 стула: абб у цыган или Китай в том или ином исполнении.
По последнему пока для себя расставил приоритеты так:
Нищесегмент: DEKraft ВА-103 на 6кА, из прямо дешмани - самый более-менее вариант.
Нище-средний сегмент: EKF PROxima ВА 47-63N (именно с индексом N, это обновлённая версия) и сюда же карат от IEK (ВА47-60М). Клёпок больше, конструкция луше, есть варианты с кривой В и на 6кА 6кА как косвенный показатель износостойкости.
Средний сегмент: Systeme Electric City9 - DEKraft ВА-103 с мгновенной коммутацией, но ИМХО переплаты он особо не стоит.
Выше среднего: EKF AVERES и IEK ARMAT. Оба - Китай с переклеенными шильдиками, но и мгновенная коммутация есть, и конструкция уже лучше всего, что было до них. По сути это шнайдеровская база с китайскими доработками. Есть вскрытия обоих вариантов на ютубе. Аверес дешевле и легко миксуется с обновлённой проксимой. Аксессуары подходят и визуал в щитке не страдает. В этот же сегмент залетает Systeme Electric Systeme9 - это как Acti9, но только вкусно и точка, так сказать.
Топ: искать ABB\Hager\EATON и сразу тестировать в лаборатории или самовнушать, что купил не паль.
CHINT - не думаю, что сильно отличается от IEK\EKF\DEKraft, но с представительствами и гарантией у последних вроде как всё лучше.
Werkel - IEK\EKF для дизайнеров без никаких отличий.
КЭАЗ - нот бэд, особенно тот, что с белым флажком. С синим - клон DKC YON - неплохо, но приколы бывают. Главная проблема - наличие. Весь щиток на одной фирме сложно собрать.
Есть варианты поэкзотичнее Schrack Technik, например, но представительств нет, с гарантией тоже всё сомнительно, но качество на вполне хорошем уровне. Для энтузиастов, так сказать. Тоже самое и с индийской и турецкой автоматикой - ноль инфы, на свой страх и риск.
Чего точно не стоит брать:
Любые базовые линейки: Generica, BASIC и т.д. - это хлам для тендеров застройщиков. Пустой щиток приёмка не примет. Щитки на них сразу под замену. Любые АВ на 4 клёпках - зло.
Это всё, к чему я пришёл, перелопатив все возможные форумы, ютуб, сайты, и задолбав всех знакомых электриков и продаванов электромагазинов в ~30 километрах от себя, хыыы.
Видел, но там есть 2 "но":
1. Тест тот проводился не по ГОСТу, сечение провода должно быть 1,5 квадрата. Контакты РЕТОМ-21 там с огромным сечением, из-за чего часть тепла уходила туда, как следвствие поплыла ВТХ и тест был провален.
2. Тестировались единичные образцы - это оооооочень отдалённый показатель. По хорошему, хотябы штук по 10 из разных партий бы потестировать таким же образом. А так получился либо пан, либо пропал. При сильно большом желании можно начеррипикать образцы, где самый вонючий и говняный автомат уделает топовый и оригинальнейший сименс и абб.
Дальше на том канале есть видос, где представители итона всё по пунктам разложили, тест был проведён ближе к ГОСТовским требованиям, с более реалистичным сечением провода, и все автоматы отработали как положено.
>По последнему пока для себя расставил приоритеты так:
Я вот на такие штуки перешел, потому что ими прям завалило местные магазины
>Я вот на такие штуки перешел
Томзн и гея - брендовый Китай, вполне неплохая продукция по их (Китая) меркам.
Чем они хороши - быстро налаживают производство конструкций, которые можно скопировать из-за просроченных патентов.
Но на круг стоить будет как тот же EKF AVERES оно же JVM16 MCB. Проще тарить последний по скидкам, да еще и с белой гарантией в 10 лет. Если только какие-то особо уникальные штуки оттуда тянуть. Но и они, скорее всего появятся рано или поздно под брендами IEK\EKF.
>Другим фирмам это не помешало кек.
У разных конструкций разное расположение теплорасцепителя (сверху\снизу), разная близость к клеммам.
Если посмотреть нимательно тепловизор, то видно, что некоторые выключатели грелись не в области смыкание контактов внутри, а в области клемм ввода\вывода.
И еще миллиард причин. TDM и декрафт отработали - в чём вопрос? Покупай их в круг.
>Ясн))
Если для тебя автоматический выключатель - не механическое устройство с понятной механикой и логичной причинно-следственной связью, а некая серая чудо-коробочка делающая ЩЁЛК путём магии - велком, покупай TDM и продолжай тупить дальше. Ктож против... Он же тест прошёл.
>тесты не те
Повторяю, другим не помешало это пройти тесты и нечего пинять на не ту конструкцию.
Необучаемый... Доказывать очевидное хлебушку не собираюсь. Покупай что хочешь.
inb4 в любом случае обоссут
> 1
Ты видел когда-нибудь реле на 63А? Его в 1U не запихать.
Почисти вилкойсиним ластиком контакты выключателя. Или купи уже новый, копейки стоит.
Хотя, советский лучше.
> советский лучше
Эт да
>Почисти вилкойсиним ластиком контакты выключателя.
Сделал. Сами железки там жёлтого цвета, на них какая-то чёрная хуйня была в месте контакта, счистил её - металл там цвета припоя. Это "позолота" окислилась чи що?
Теперь всё честно звонится, но воткнул в розетку другую - лампочка загорается и сразу выключается. Хуй знает чё такое, может, просто вилка совковая в модной трёхконтактной розетке сидит хуёво.
Да! Мне нравится. Я в свободное время готовлю чертежи что бы отправить в сименс!
> отдельную линию
И вот я приготовил перфоратор и кабель, пора разбирать шкафы...
Вижу новые два стула:
- либо пробурить дыру 25 мм и вставить трубу, чтобы не царапать провод бетоном
- либо пробурить две дыры 12 мм
Какие подводные? Очевидно, что щели конопатить придётся в обоих вариантах.
>либо пробурить дыру
>либо пробурить две дыры
Пробурить Отверстие, пробурить два Отверстия!
Я просто помню, что на группы ставится УЗО, а диф ставится на конкретного потребителя
Понял, спасибо
Тогда подскажи, почему ставят штучные дифы, например, в ванных комнатах?
Типа на стиралку отдельно, на бойлер отдельно, на розетку для фена и т. д., если можно дешевле поставить один диф на эти группы, а сами розетки повесить на однополюсные? Это ж дешевле. Или это чтоб было потом легче в щитке найти что именно вызвало отключение?
Если бабок куры не клюют так и ставят на каждый потребитель типа бойлер\стиралка отдельное узо, ну да типо легче обнаружить, хотя не вижу трудностей обнаружить неисправность щёлкая каждый автомат. Другое дело когда на много потребителей ставят узо, а линии длинные то могут быть ложные срабатывания.
>Тогда подскажи, почему ставят штучные дифы, например, в ванных комнатах?
Чтоб все линии не вырубало от утечки в одном месте, а отключалась только одна. Если это не смущает, то можно ставить 1 диф\УЗО на всё.
На тему автоматов, если кому интересно:
https://www.youtube.com/watch?v=4DqUtV183a4
Адепты тестов и гаданий на кофейной гуще внутренностях, пейте таблетки.
>Потсдам
250км от меня.
Да да, как добьюсь ответа от сименс - сразу к тебе, потом спец. борт и в москву! Поедем строить завод! Будем делать бороздки! Я надеюсь ты готов
У пендосов, так-то, и кабели совершенно другие, и нормы на УЗО, они даже УЗДП в своих картонных домах-факелах используют.
https://schneider-russia.com/avtomaty-dify-uzo/avtomaticheskie-vyklyuchateli/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-schneider-electric-resi9-1p-16a-c-6ka-r9f12116
Мда, чёт по моему списку не всё находит, чего-то нет (и не будет)...
>похрюкать
Свиней под кроватью поищи. Проектировал себе щит в декабре 21 - январе 22, 22.02.22 планы резко поменялись.
А что снято с производства, собственно?
Не знаю, проектировал полностью на шнайдере, понравилась вариативность прагмы и модульные шинки для ноля и земли.
Нет, конечно, перенёс капремонт конуры на 29-30 год. Периодически проект открываю и дописываю.
Свиней-то под кроватью проверил?
Ты, на вопрос, кстати, не ответил. С производства что сняли? Или ты только нерелейтедом срать в тред способен?
>почему ставят штучные дифы
я так понял что у каждого потребителя постоянно идет допустимая мизерная утечка, и в теории если их суммировать, то можно до срабатывания добраться
федеральное ПУЭ там состоит из того что мегакорпорации пролоббировали, а на уровне штатов - кто губеру занес, то и впишут
Производитель предлагает подключать питание в наружный блок и предусмотрел там полный комплект клемм: 3 на ввод питания от сети и 4 на межблочный кабель. Во внутреннем блоке, разумеется, клеммы только для межблочного кабеля.
Но это же в джва раза больше клемм в условиях повышенной коррозии!
И вот вопрос: есть ли какие-нибудь нормы, запрещающие подсовывать два кольцевых наконечника под один винт?
> Но это же в джва раза больше клемм в условиях повышенной коррозии!
Тряску оставь.
> И вот вопрос: есть ли какие-нибудь нормы, запрещающие подсовывать два кольцевых наконечника под один винт?
Есть такое
> 522.5 В о з д е й с т в и е к о р р о з и о н н о - а к т и в н ы х и з а г р я з н я ю щ и х в е щ е с т в (321.6 ГОСТ 30331.2)
> 522.5.1 Там, где наличие коррозийных или загрязняющих веществ, в т. ч. и воды, может вызвать коррозию или ухудшение состояния электропроводки, ее части, которые могут быть повреждены, должны быть соответствующим образом защищены или выполнены из материалов, стойких к воздействию таких веществ.
> П р и м е ч а н и е — Приемлемыми средствами дополнительной защиты в ходе монтажных работ могут быть защитные ленты, краски или смазки.
> 522.5.2 Следует избегать контакта разнородных металлов, вызывающих электролитические процессы, если только специальные меры не предприняты к предотвращению последствий такого контакта.
> 522.5.3 Материалы, склонные вызывать взаимное или индивидуальное снижение своего качества, не должны находиться в контакте друт с другом.
У тебя наконечники из одного и тоже материала, к тому же луженые
Провожу электричество в дом. Энергокомпания поставла счетчик на столб, опустила по столбу сип кабель с коробкой и автоматом внутри. Вся эта хуйня за пределом моего участка. Мне обязательно подключаться к этому автомату который они установили, или я могу подключиться "проколами" наверху столба?
Алсо на пикче "схема" как будет приходить на дом сип(4х16), в связи с этим еще вопрос: электрик знакомый говорит, что можно завести в дом сип, т.е как на фото, сип идет на фронтон, потом через отверстие в стене и опускается вниз по штробе в котельную, там будет щит.
В интернетах пишут что сип в жилом помещении нельзя, он горит. Я очень сомневаюсь что моя максимальная нагрузка в 15кВт позволит так нагреть кабель, чтобы он загорелся.
Можно конечно установить на фронтоне короб с силовыми клеммами и перейти на медь(ввг4х10) но ценник конский, стоит ли или можно сипом зайти и ничего не будет?
Вощм все Россети разные, поделюсь с тобой своим жопытом.
Зимой провёл электричество на дачу.
В технических условиях было сказано: я должен поставить у себя на участке ящик с вводным автоматом и приготовить СИП, чтобы хватило до столба, после этого сообщить им о выполнении ТУ со своей стороны. После этого выезжает автовышка, вешает счётчик и подключает к нему мой СИП.
Так как у меня дача через дорогу от ЛЭП, мне пришлось ещё и трубостойку поставить со своей стороны. А на других участках я видел, как у людей вкопан настоящий бетонный столб прямо на участке.
У тебя новое подключение? Или реконструкция? Тебе выдавали ТУ?
Если выдавали, то ты можешь предъявить им претензию, что они подключили не к твоему вводному устройству, а к какой-то хуйне. Да собственно, даже если и не выдавали, я думаю, ты можешь точно так же позвонить им и сказать "что за хуйня, вы куда моё электричество подключили, как мне теперь в дом его заводить".
> ценник конский
Ну хуй знает, медь 4х10 по 600 рублей за метр, СИП - 100. Сколько тебе там надо от улицы до щита, метров пять? Ну плюс четыре гильзы ГАМ 16/10 по 150, да метр клеевой термоусадки 25/8 ещё на 400 - это всё примерно плюс тыща. Итого тыщ пять максимум.
> нагреть кабель
Нагревает не номинальная нагрузка, а аварийная. Если у тебя что-то отъебнёт вместе с автоматом - вот тут-то СИП и захочет гореть.
Не страдай хуетой, от столба пробрасывай медяхой ВВГ 4х6 до внутри домового щитка.
>У тебя новое подключение?
Новое.
>Тебе выдавали ТУ?
Да, там схема в общем то такая же. На столбе счетчик, внизу автомат, и сип уходит к дому, так щиток и вся хуйня.
>можешь предъявить им претензию, что они подключили не к твоему вводному устройству, а к какой-то хуйне
Так то они все норм сделали, но вроде как должны были именно до дома пробросить за свой счет. Это похуй уже, просто немного смущает, что любой хуй с улицы может подойти, открыть щиток на столбе и рубануть мне электричество в доме.
>медь 4х10 по 600 рублей за метр
>метров пять?
Ага
>четыре гильзы ГАМ 16/10 по 150, да метр клеевой термоусадки 25/8 ещё на 400
>Итого тыщ пять максимум.
Ты так говоришь, "тыщ пять" как будто это мало, лол. Ну тоесть в масштабе стройки мало, но в целом дохуя за 5метров.
Короче есть ли вообще смысл заморачиваться с переходом на медь, или хуй забить и сипом протянуть?
> 15кВт
>>317212
> 4х6
Кстати, а при трёхфазном подключении что-нибудь запрещает сожрать всю допустимую мощность с одной фазы?
>от столба пробрасывай медяхой ВВГ 4х6 до внутри домового щитка.
Имеешь ввиду от фронтона?
4х6 не мало будет, у меня там электрокотел отопления примерно на 8-9кВт?
> Так то они все норм сделали
>>317209
> Вся эта хуйня за пределом моего участка
Так норм или не норм? Они в твоё ВУ подключили, или они сам решили сделать тебе ВУ где попало?
Вообще, как мне сказали, задача вводного устройства - чтобы когда электрики придут работать со счётчиком, у них была возможность отключить все твои потребители, чтобы провода не искрили. Но это не точно.
Боишься хуёв - повесь замок на ящик, лол.
>повесь замок на ящик, лол.
Электрик предложил перенести этот автомат ко мне на участок, на мой столб. Так что похуй.
Меня вопрос с проведением сипа в дом волнует. Я не то чтобы на всем экономлю, но если на этом можно то было бы збс.
>запрещает
В стандартном подключении ИЖС три фазы по 5 киловатт ничего не мешает. Но и по одной фазе 4х6 проходит по максимальному току при полной нагрузке.
>>317219
От столба, зачем тебе на фронтоне городить дополнительную коммутацию? Если котёл 9 киловатт на три фазы, то тебе лимита 3х5 не хватит нормально жить, держу в курсе. Повышай лимиты.
То есть каждую фазу можно нагрузить не более чем на 5 кВт?
Все 15 кВт с одной фазы нельзя сожрать?
> Повышай лимиты.
А это верхний предел для физлиц, лол.
Имей в виду, ты экономишь на своей безопасности.
Да, горит один дом из тысяч, но его хозяин тоже был уверен, что ничего и никогда не случится...
Ну и я тут быстрозагуглил - пишут, что кроме воспламеняемости, в число проблем СИПа входит и дымовыделение. То есть вот чуть нагрелся он у тебя - и начинает выделять ядовитые вещества.
>в число проблем СИПа входит и дымовыделение
изоляция того же ВВг хоть и не горит, но дыма там дохуища. такшта однохуйственно
Каждую на 5. И нет, 15 не предел для физлиц. Просто раньше 15 подключали льготно, а за каждый киловатт сверху плати 2-3-4 тысячи рублей в зависимости от региона. Сейчас льготу убрали, но принципиально ничего не поменялось.
Нужен инструмент для домашнего использования
КВТ это норм или одноразовый китай?
Хочу взять вот это
КВИ Стриппер WS-08 (КВТ) 63839
КВТ Клещи ПКВк-10
https://www.vseinstrumenti.ru/product/instrument-dlya-snyatiya-izolyatsii-kvt-ws-08-63839-759536/otzyvy/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/press-kleschi-kvt-pkvk-10-74712-855824/
Я квтшными потихоньку пользуюсь в гараже - пока норм идут, одноразовыми не выглядят.
Не забудь, что номиналы автоматов не равны току, при котором они срабатывают.
Имею оба девайса, куплены по советам электроанона, всё ок. При их помощи сделано наверно уже с десяток разных щитков, дом 200 квадратов и пара квартир.
Бокорезами снимешь, если тебе не по 200 раз в день нужно.
Снял светильник уличный, ему где то 40 лет, 3мм алюминевый провод тупо накрученый на болт и зажат гайкой с шайбой - это такие нормы раньше были?
Ни с хуя трековое освещение перестало работать. Мигают и всё. Светильники рабочие, я подключил в другой комнате, проверил, а вот эта шина трековая видимо наебнулась или в чем дело хз.
Кто-нибудь знает, в чем может быть хуйня? Или тут без электрика не обойтись.
Позвонил электрику, говорит если проблема не в этой палке, то придется натяжные потолки снимать. А там блядь теневой профиль, пожаростойкое полотно, это ахуй сколько я проебу. Пееездоооос бляяяяяяяядь.
Внезапно, оно нормально работает, если площадь контакта большая и было нормально затянуто.
400Вт ДРЛ это не такая уж нагрузка.
Блоку питания пизда. Мои поздравления, любитель натяжных потолков.
Моя скрутка тоже нормально работает, вопрос про нормы, на производстве, в СССР.
Были нормы, как заделывать провод под болт с шайбой.
И были нормы, что все разборные соединения нужно регулярно осматривать и протягивать.
>в СССР
В ссср скрутки дети руками крутили и они по 100 лет служили, а изоляцией с провода гормящих матерей можно было кормить...натуральное все было
Владею небольшим коммерческим помещением (офис) в старом жилом фонде (1958 г). Квартира переделанная в офис.
Арендаторы просят подвести трёхфазное питание, т. к. используют несколько сплит-систем и мощности не хватает.
Какие подводные камни?
Я правильно понял, что надо будет проложить заново проводку к каждой розетке и каждому выключателю, чтобы равномерно распределить нагрузку по трём фазам?
В качестве альтернативы они думают ставить какие-то конденсаторы.
Пушто нахуй не нужны такие потолки в квартире. И нахуй не нужны такие реализации питания, где блок питания замурован без лёгкого доступа к нему.
А ещё этот китайский БП мог пыхнуть и автор поста умер бы, отравившись фосгеном от горящего полотна своего потолка.
Пусть это послужит уроком.
В старом фонде - реальная угроза, в новом - скорее пугалка.
>в новом - скорее пугалка.
А как же печально известные новостройки, сделанные из говна и палок в целях экономии?
Прохрюкал с картинки.
>>317831
В принципе, с учётом ухода из России нормальных брендов, никто не даст гарантии, что какой-нибудь орех производства ИЭК не развалится на кабеле и ноль не отвалится.
Жить в них невозможно, но они все же безопаснее хрущей с алю стояком где земли нет.
Ты тупой? Каким образом стальная клемма раскрутит шайбу+гровер+гайку чтоб слететь с болта?
Ну вот смотри перед о мной ЩГП советский, всё прикручено, я даже пыль с него не сдуваю, когда ноль у меня решит с болта слезть? А? Отвечай мразь
Бака, она их расплавит.
Соседу скажи, чтобы не перегружал.
И всему подъезду скажи, чтобы все вместе не перегружали.
Всё зависит, тащемта, от качества исполнения и протяжки соединений в первые годы.
А уж если ты заглянешь в уличные щиты, где соединяется подземный кабель и подъездные стояки, то там часто такой пиздец из кривых алюминиевых жил и затянутых пассатижами ржавых болтов, то вопросы вообще отпадут.
Ну ты узнай подробнее, что за конденсаторы. Мы тут не Ванги.
Но вообще, хорошее питание лучше плохого, поэтому проложить нормальные три фазы лишним не будет. Вдруг следующий арендатор захочет дилдаки точить на станке.
Основной вопрос не в конденсаторах, о относительно трёхфазки. Смотри пост выше.
Ну, свет можно и оставить, как есть, наверное. А розетки - просто заштукатуритть старые и присрать новые на открытой проводке...
Что за уличные щиты такие где "соединяется подземный кабель и подъездные стояки"?
>Ну, свет можно и оставить, как есть, наверное
Почему?
> А розетки - просто заштукатуритть старые и присрать новые на открытой проводке...
Это единственный способ? Колхоз же.
Вот такие примерно. По одному на дом стоят на улице.
По фото не видно что он стоит на улице, а видно что он стоит в подвале. Никогда не видел щитовые чтобы стояли на улице в многоквартирные дома.
> Почему?
Потому что вместо лампочки они кондиционер вряд ли включат.
> Это единственный способ?
Нет, конечно. Можешь вскрыть стены и перепроложить новые провода в старых каналах. Или проштробить новые каналы во всех стенах.
Ну это заёбно. Плюс это че, горизонтальной штробой что ли? В старом фонде? Чтоб потом сложиться вместе с ним?
Плюс насколько понял надо делать равномерную нагрузку по всем трём фазам обязательно, отсюда трудности с тем как раскидать её так чтобы не было перекосов.
>>317906
Я говорю о производстве, что там и как дома мне параллельно это на совести ЖКХ, мне главное что у меня всё норм, по правилам.
От того, что он в подвале ему только хуже.
Хз, может, разные варианты есть, но у нас в городе они обычно на улице, потому что это нужно, например для лёгкого доступа к нему в случае пожара.
Плюс-минус киловатт ваще похую. Ты же три фазы и ноль имеешь.
> это на совести ЖКХ
ЖКХ обслуживает дом согласно проектной документации, где написано, что расчётное энергопотрбление квартиры - 2,5 кВт.
А жильцы включают стиральную машину, электрочайник, микроволновку и кондиционер одновременно.
> у меня всё норм, по правилам
Давай показывай, есть там они у него. Пиздун блять очередной.