Продолжаем срачи вокруг арктиков, ругаем биквает за качество, ужасаемся с местных шизов, подгораем с токсиков, ждём новую ноктюа и тд.
Кратко о годноте по воздуху на ЦП:
Noctua NH-D15 - бескомпромиссный охлад, эффективней и надёжней воздуха просто нет. ~12000р
BeQuiet dark rock pro ~7500 (в днс 12к лол)
Deepcool assassin III - самый жир от дипкула ~6700р
Deepcool AK 620 - тоже жир, эффективен, но шумноват на высоких оборотах ~5300р
Deepcool as 500 plus - годнота двухвентиляторная, не мешает высокой оперативке ~4500р
Deepcool Gammaxx 400 EX (LGA 1700) - двухвентиляторная ~2500р
База по воде:
arctic liquid freezer 2 - охлаждение ВРМ, гарантия, высокая эффективность. Однако deepcool, судя по тредам, очень популярен т.к. есть из чего выбрать.
Исправляемая аноном паста:
https://docs.google.com/document/d/1_Nth5MMoYL9QIOhAdCBIyg4vZAlr-Fg0RRhyC2GjGvg
Предыдущий тред: >>6581294 (OP)
Купи новые ножки. Или сними их с боксового кулька.
В будущем используй кульки с креплением винтами к бэкплейту, желательно металлическому.
Это говно сосет у крионафта.
Раньше интел свои чипсеты на эту ебалду вешали.
Крионафт который паста? Tputty - это жидкая прокладка (thermal putty), а не паста.
Зачем пользоваться этим дженерик китайским говном? Когда есть арктик?
Пиздец этот фитинг говно даже шланг на нем ровно не сидит соскочить норовит. Я еще на перекошенные шланги других пикрилов, смотрю и охуеваю с этой фирменной продукции.
На что поменять?
Раньше сборка выдавала в простое меньше, чем холодильник на 20л для пива холодных напитков, который стоит недалеко от рабочего стола.
Ща пошёл гул, а недавно задний даже не завёлся, пока я крышку не снял и ему лапкой не помог раскрутиться.
Нужны 2 штуки 140мм. Максимально тихие.
Закупил на алике регуляторы вентиляторов. Есть PWM и для трёх/двух пиновых по напряжению регулятор. С настройкой минимального значения: в первом случае скважности ШИМ, во втором напряжения.
Если нужно охлаждать что-то без своей системы управления оборотами и рулить вручную, то норм вариант.
Для максимум рукожопов есть Cryorig R5 с йоба-крепежом.
Но шумноват, но если снять заднюю вертуху и положить в запасную - то сойдёт, с потерей градуса-полутора.
>2023
>собирать воду
Делать вам нехуй что ли. Сейчас упор в малнькую точку контакта, то есть в тепловое сопротивление материалов на малой площади. Кремний не успевает воде тепло отдавать.
Чтобы был профит, надо чиллер ставить.
Понятно, на некоторых интелах с ебанутым тдп вода еще актуальна. Я за последним поколением как-то не проследил, а прошлое жрало, как видеокарта. Но на ту же рязань проще уже башню нормальную ставить. 5 трубок, две секции. И все заебись.
>leakshield
А от слабоумия и криворукости есть такой же шилд?
Я в курсе что водянка говно и выше писал про это >>6608465
Кремний не успевает воде тепло отдавать. Воде тепло отдаёт водоблок. Можно залить раствор нашатырного спирта, он не должен есть шланги поидее и металл и теплоёмкость у него выше чем у воды.
ПИздец то убеждали что система нитичот нихуя теперь ещё или лик шилд какойто придумали, ебать.
Если водоблок и крышка из серебра то всё успеет отдать. За 15000 деревянных 5 лет назад еще были.
Ты написал, что имеет смысл при огромном радиаторе, но нет. Между 240ой и 320ой уже с лупой разницу искать надо. А радиатор от печки жигулей делится на ноль после часа-другого нагрузки и превращается в тот же 240ой по эффективности.
У каждого материала есть теплопроводность своя. Даже у золота в определенный момент тепло не успевает распределяться по всему весу вещества и оно в одной точке начинает плавиться. Так ж с процессорами. Как только уперлись в теплопроводность меди, воде уже не успевает тепло уходить. Чтобы еще немного повысить эффективность, нужно наращивать градиент - ставить чиллер.
Ну да или ставить крышку из серебра а лучше вообще без крышки на жидком металле вместо термопасты, который еще надо нанести не забрызгав плату.
Я сначала ставил водянку в качестве ультимативного снижения шума.
Хуйня, место под уплотнительное кольцо нет. Резьба нормально нарезана или на отъебись?
какой года у тебя bmw?в каком районе москвы или тайланда живешь?какой прожарки мясо любишь?что интереснее на кайте кататься в Италии или из лука в новой зеландии стрелять?
>Хуйня, место под уплотнительное кольцо нет.
Ты в прошлом треде ветку темы с фитингами перечитай.
>Резьба нормально нарезана или на отъебись?
Ваще идеально ввинчивается в водоблок. Да и это же латунь бро.
Да таких крутилок и на озоне щас полно.
У меня знакомый вообще кулеры к димеру от светодиодной ленты присобачил, тоже прекрасно крутятся только некоторые вертушки пищать противно начинают, а некоторые нормально регулируются.
>Ну да или ставить крышку из серебра а лучше вообще без крышки на жидком металле
Это костыли для тех ,у кого пердолить железки хобби.
Не. На озоне говно. А пищат, потому что частота шима низкая слишком. А в этих штуках на картинке 25 килогерц.
Пнятненько.
А как вообще система управляет вот теми же пвм вертушками? А то вроде мамка современна вертушке тоже все с регулировками но каких-то особых изменений в их работе что в простое что в нагрузке я не видел или это надо самому где-то пердолить?
>/hw/
Вообще раздел для тех у кого руки растут из правильного места и обмена инфой, которая рукожопу только навредит и не будет понята.
Аквакомпьютер с бородатых лет производит цпу водоблоки из серебра. СВО\СЖО это хобби, какие вопросы и пожелания?
А вот кстати облудить серебро будет затруднительно, если даже сталь только кислотой подготавливается перед припоем, то для серебра я хз че надо, с медью таких проблем вообще нет, это главный металл в электронике и электрике. И ведь проблему решать придется ведь не на термопасте же ставить серебро, а на жидком металле, и уж точно из серебра лучше резинки убрать от греха, чтобы не протекло.
Надо самому и не где-то а вот тут
https://github.com/lich426/FanCtrl/releases
>Не. На озоне говно. А пищат, потому что частота шима низкая слишком. А в этих штуках на картинке 25 килогерц.
Эти штуки на картинке управляют через PWM пин, а там частота должна быть 25кГц это просто управляющий сигнал для движка ток через pwm никакой не идет.
Пчел же писал про димер от ленты, он шимит не PWM пин, а прям питальник тому обмотки и свистят пердят.
Тебе полюбому предстоит самому постигать азы высокой шлангистики, нравится тебе это или нет, через боль залитой малафьёй пеки, либо самоосознанием.
> обмотки и свистят пердят
А что именно там пищит и откуда вообще звук получается?
Вот на пробу запитывали какие-то дешманские кулеры за 200р пищат как сирена нахуй, а дорогой арктик едва слышно если ток к уху прям поднести.
Затвор открывается закрывается по типу как в реле твердотельном, они тоже щелкают хотя ничего не двигается.
> обмотки и свистят пердят
>А что именно там пищит и откуда вообще звук получается?
>
>Вот на пробу запитывали какие-то дешманские кулеры за 200р пищат как сирена нахуй, а дорогой арктик едва слышно если ток к уху прям поднести.
Свистят обмотки, проволока намотаная на железяку. Если частота совпадает с частотой резонанса - пищит, если не совпадает - не пищит.
От переменного магнитного поля колеблятся витки и пластины статера это издает звук.
https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
Вот проще но жрет больше ресурсов потому что интерфейс на электроне.
>мамка современна
Ещё года с 12-14ого во всех биосах можно ползунки таскать на графике и вставлять зависимости роста оборотов от температуры. Ты че, тролишь штоле.
Корпусные можно зафиксировать просто на достаточной скорости, на которой они не шумят.
>какие вопросы
Что будет с серебром от ЖМ?
Если уж брать серебро, то ставить на кристалл через жм, как в топ ноутах. Но жм же сожрёт серебро, не? То есть, надо не серебром наносить никель?
А если ставить серебро через крышку проца и слой термопасты, то это как пить пиво жопой. Эффект почти такой же, как через рот, но... зачем.
>Пчел же писал про димер от ленты, он шимит не PWM пин, а прям питальник тому обмотки и свистят пердят.
ну да, наверное.
>Что будет с серебром от ЖМ?
Вроде ничего не должно быть, если с медью не реагирует то с серебром и подавно, но с алюминием оно сука реагирует, нужно иметь ввиду.
>Если уж брать серебро, то ставить на кристалл через жм, как в топ ноутах.
Про это и писалось выше, что садить серебро на кристалл через ЖМ, нужна точность в посадке и уверенность что не перекосит, иначе разогретому кристаллу скорее всего сразу пизда.
>Но жм же сожрёт серебро, не?
Погугли на ютабе, окисления быть точно не должно если медь не окисляет а серебро дальше в ряду электрохимическом стоит. Может быть амальгамирование(растворение), типа как пластмасса от ацетона, но это под вопросом.
>То есть, надо не серебром наносить никель?
Чягоблядь?
>А если ставить серебро через крышку проца и слой термопасты, то это как пить пиво жопой. Эффект почти такой же, как через рот, но... зачем.
Ну да какбэ смысл брать серебро и мазать пасту. Но если рисковать не охота ебнуть кристалл, то уж довольствоваться малым.
>медь не окисляет
Ещё в 2010ом видел вагон видосов с окисленными медными подошвами башен. Чёт я не понял. или ЖМ стал другой, или медь.
Медь конечно не дырявит, но ржавеет она знатно от него. Черный облой появляется.
> Аквакомпьютер с бородатых лет производит цпу водоблоки из серебра.
Это наебка для гоев.
1% любых загрязнений в серебре опускает его теплопроводность ниже меди.
Вот пруфы
https://www.youtube.com/watch?v=zbWyZSuoh2w
>Черный облой появляется.
Это плохо потому что говорит о появлении оксидного слоя, который хуево проводит тепло, с другой стороны а схуяли там кислороду между металлами взяться? Попахивает пиздежом, да и для чегото жидкий металл должены быть протестирован.
С алюминием честно говорят все что он НЕ дружит, растворяет или реагирует, надо смотреть.
А этих лживых идиотских видосов шеймящих ЖМ просто дохуя я даже смотрю с кислым ебалом, что щас опять втирать будут что ЖМ коккоко гроб кладбище лучше намажьте старую добрую термопасту, ангажированность чувствуется.
Хотя и производителей ЖМ был тупняк с упакойкой его в инсулиновые шприцы с иглой из которой его нельзя было выдавить и он от нажатия либо не шел либо резко выстреливал засирая плату, и потом отлавливай капли со всех щелей.
>лучше намажьте старую добрую термопасту
Это и правда лучше. Арктик намазал и никаких проблем. А чтобы не долбиться в порог тротолинга, выклчючил всякие pbo, сделал даунвольт и живёшь, как нормальный человек ,потеряв 1,5% в бенчмарках, зато без перегрева.
Твои пруфы говно скорее всего, ибо у меня посеребрёная стальная чайная ложка точно проводит тепло лучше меди. И потом 1% это пиздец как дохуя, и невозможно чтобы не отразилось на внешнем виде. Компанию бы в говно макнули за такое, либо конкретно кто и когда, либо не неси пространную хуйню.
> >Что будет с серебром от ЖМ?
> Вроде ничего не должно быть, если с медью не реагирует то с серебром и подавно, но с алюминием оно сука реагирует, нужно иметь ввиду.
Жм и с алюминием не реагирует. То что ты считаешь реакцией на самом деле физическая диффузия. С медью происходит то же самое что и с алюминием только в десятки раз медленнее.
Более того ЖМ косячит даже никель плейты если они сделаны недостаточно толстыми и равномерными.
Крышки интела ЖМ раздает очень даже неплохо, те кто мазал жм под крышку на 4790/6700 сейчас имеют явные дефекты на обратной стороне крышки.
> >Если уж брать серебро, то ставить на кристалл через жм, как в топ ноутах.
В серебре нет никакого смысла, водоблоков из чистого 100% серебра - нет, те что есть хуже медных.
> >Но жм же сожрёт серебро, не?
> Погугли на ютабе, окисления быть точно не должно если медь не окисляет а серебро дальше в ряду электрохимическом стоит. Может быть амальгамирование(растворение), типа как пластмасса от ацетона, но это под вопросом.
Окисления от жим никакого не происходит.
Чтобы достоверно выяснить пройдет ли диффузия в в серебро нужно точно знать расплав ЖМ и все что туда замешано кроме галлия.
И вообще заметил что корпожидам не нравится когда гои предпочитают топовые материалы, вместо говножвачки или говнокашки
>диффузия
Вот да про неё еще я забыл. Такое может происходить, но диффузия по крайней мере не влияет особо негативно на теплопроводность, получившийся "сплав" может даже еще лучше проводит тепло, но это надо проверять.
>крышки
Если сняли крышку и намазали металл, не проще ли куллер напрямую к кристалу прислонить?
>В серебре нет никакого смысла, водоблоков из чистого 100% серебра - нет, те что есть хуже медных.
Ты уроборос: нет смысла потому, что водоблоков нет.
Всем известно что серебро топ по теплопроводности, плюс оно еще и мягкое, не сколит кристалл.
>Чтобы достоверно выяснить пройдет ли диффузия в в серебро нужно точно знать расплав ЖМ и все что туда замешано кроме галлия.
Можно узнать на чем официально тестили ЖМ а не цыгаобзоры
>В серебре нет никакого смысла, водоблоков из чистого 100% серебра - нет, те что есть хуже медных.
Может еще цельномедные кулеры, тоже не из чистой меди сделаны и их не стоит брать а брать алюминий или чугун? Что еще придумаешь?
>В серебре нет никакого смысла, водоблоков из чистого 100% серебра - нет, те что есть хуже медных.
Может еще цельномедные кулеры, тоже не из чистой меди сделаны и их не стоит брать а брать алюминий или чугун? Что еще придумаешь?
>>6609680
Обосрался с номером
тогда остается старый добрый припой, который мажут под крышку некоторых процов, но как сделать смачивание припоем кристалла, вообще не представляю
> Твои пруфы говно скорее всего
Кек
>, ибо у меня посеребрёная стальная чайная ложка точно проводит тепло лучше меди.
Ты проверил теплопроводность при помощи калиброванного прибора или себе в очко засовывал?
> И потом 1% это пиздец как дохуя, и невозможно чтобы не отразилось на внешнем виде.
С чем ты внешний вид собрался сравнивать, долбаебушка?
Самое чистое серебро доступное при покупке в банке или любой ювелирке имеет пробу 960 (4% меди), чаще всего серебро 925 (7% меди).
>Компанию бы в говно макнули за такое, либо конкретно кто и когда, либо не неси пространную хуйню.
Вот её и макнули. А вместе с ней и долбаебов купивших это оверпрайсный кал для даунов.
>>6609671
> И вообще заметил что корпожидам не нравится когда гои предпочитают топовые материалы, вместо говножвачки или говнокашки
Странное наблюдение. Я заметил что всем нравится когда гои покупают платиновые межблочные провода за оверпрайс или серебряные водоблоки из хуевого серебра которое по факту хуже обычной медм в других водоблоках.
>>6609677
> Всем известно что серебро топ по теплопроводности, плюс оно еще и мягкое, не сколит кристалл.
Относится только к чистому серебру, любые примеси делять твое ВСЕМ ИЗВЕСТНО на ноль. А чистого серебра для продакшена - нет.
Еще раз пруф с замерами серебряных водоблоков для потомков
https://www.youtube.com/watch?v=zbWyZSuoh2w
>>6609681
> Может еще цельномедные кулеры, тоже не из чистой меди сделаны и их не стоит брать а брать алюминий или чугун?
Для пассивных радиаторов например ССД алюминий в разы лучше из-за теплоемкости.
Цельно медные лучше совсем не брать, брать нужно с термотрубками, термотрубки проводят тепло в десятки раз лучше самого чистого серебра и самой чистой меди. А какими пластинами будешь сдувать с трубок тепло - вапще похую.
Для водянок брать стоит медные радиаторы, тому что люминевые с медным водоблоком это гроб и кладбище.
Если тебе нечего сказать по существу, поропщу тебя не пукать ответами, я подписываюсь на свои посты и не хочу отвлекаться на птушных чуханов)
Argus Monitor за 800р. или сколько там щас по курсу, заменяет всю эту поеботу.
>Может еще цельномедные кулеры, тоже не из чистой меди сделаны и их не стоит брать а брать алюминий
Тащемта разница между полностью медной башней и такой же алюминиевой будет очень маленькая.
>С чем ты внешний вид собрался сравнивать, долбаебушка?
Очевидно с осажденным на ложке чистейшим серебром для пищевого использования.
Да я допускаю что там цельно не чистое серебро, но всегда можно осадить чистейший слой на подошве водоблока, для лучшей теплопроводимости.
>Цельно медные лучше совсем не брать, брать нужно с термотрубками, термотрубки проводят тепло в десятки раз лучше самого чистого серебра и самой чистой меди. А какими пластинами будешь сдувать с трубок тепло - вапще похую.
Ок. Ну если разве что там будет форма для автоциркуляции воздуха, ведь вроде благодаря ей трубки так эффективны, потому что они полые?
Еще раз дурачек, небояться будешь, когда дорогую технику своим конструктором обмажешь за свой счет
Нужно на 2 ПК, по 10 штук на корпус.
Осталось только уехать в США или израиль и получить гражданство, чтобы мой пейпал начал работать.
> для автоциркуляции воздуха, ведь вроде благодаря ей трубки так эффективны, потому что они полые?
Да, в трубках очень хорошо циркулирует воздух благодаря этому они и эффективны.
Воздух вообще очень хорошо тепло проводит.
> бля и для линукса нет версии.
И не нужно в жмупинусе есть fanctl.
>>6609735
> Argus Monitor за 800р.
Говно для гоев сосущих три хуя сразу.
Вот бесплатное и лучше в 50 раз нерабочего устаревшего кала называемого аргус.
https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
https://github.com/lich426/FanCtrl/releases
Для олдов и старого железа
https://www.almico.com/sfdownload.php
Качай фанконтрол, он збс пашет. Чтоб палка заработала гражданство не обязательно получать, водительских прав забугорных достаточно.
Нет воздух тепло ПЕРЕНОСИТ движением, а проводит сам он его плохо. Посмотри в таблицах теплопроводности.
Именно поэтому теплоизоляционные материалы полые пористые, для наличия воздуха, но уменьшения воздухообмена.
>Качай фанконтрол
да госпади... Мне нужны были физические крутилки. Там где запускается ОС, уже и крутилки не нужны никакие.
Один ардуину с приложением для венды предлагает, другие софта навалили.
> по 10 штук на корпус
Они у тебя летать по комнате на этих вертушках будут?
Так то 140 топчик дует как 2 таких же 120ки
Да, потому я всегда в движении, как воздух.
Чтобы движением перенести больше тепла и приблизить тепловую смерть вселенной.
Какое гениальное изобретение воздушная тепловая трубка с автоциркуляций воздуха.
>>6609866
Ой, а трубка то тоже полая и полна воздуха!
>Что по лучшим 120 и 140мм вертушкам в корпус и на радиатор?
>Нужно на 2 ПК, по 10 штук на корпус.
P биониксы на радиатор, f на корпус.
Напомнил дегрода олда, с какого-то крупного форума, типа ихбт или 4пда, который в конце 2022 сидел на хдд, ибо ссд "слишком новая и ненадёжная технология". Ояебу, как страшно жить.
>>6609795
В потчабанке делаешь карту "онлайн unionpay" и покупаешь.
>>6609821
>https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
>https://github.com/lich426/FanCtrl/releases
Говно говна для днищебродов, у которых нет 800р. Пробовал все аналоги до аргуса.
>https://www.almico.com/sfdownload.php
Уже 20 лет кривожопая бета.
> 8 фитюлек для водопровода
> чтобы выжать ещё 200-250 МГц въебав на это +30-40% энергии
> по цене супербашни с 2-3 вертухами и 6-8 трубками
Ору с вододебилов.
> Напомнил дегрода олда, с какого-то крупного форума, типа ихбт или 4пда, который в конце 2022 сидел на хдд
Пост напомнил дегрода пориджа, обвешанного пачкой 64-128-256-512 мегабайтных сата/нвме флэшек в стационарном десктопе, на которые было суммарно въёбано косарей не меньше 25, и которые всей кучей сейчас даже за пятак нахой никому не впёрлись.
Впрочем в мировой экономике сей вид поциэнтов полезен, благодаря им сейчас можно купить двутер за нормальный прайс.
>64-128-256-512 мегабайтных сата/нвме флэшек
>въёбано косарей не меньше 25
>которые всей кучей сейчас даже за пятак
Што ты несёшь? Неужто тот самый олдфаг довен на хдд?
"-О нет у нас закончились заглушки для фитюлек! А больше в других наборах нету, нужно покупать еще один набор с лишними фитюльками и заглушками. У нас 4ную развилку нечем закрыть.
-Все путем пусти , добавь лишние соединения к контуру между развилками, снизишь сопротивление потока
-Да это же ГЕНИЙАЛЬНО!!"
Ебать, чо несет эта больная скотина? У меня zmt от ек и фитинги от барроу и аль-факул, все там нормально фиксируется. Это же реально тот чмондель ничморс или как там эту толстую дырочку зовут, которая ключом разводным фитинги закручивала лол
Не обращай внимания, это просто шиз, который своё ебланство любит оправдывать другим ебланством.
Душнила, щас тебя забанят, не указывай тут как по теме разговаривать.
Какие-то норм, какие-то не норм. У ек внутренний диаметр 9.5 из-за этого некоторые фитинги затягиваются с трудом. Мои монсуны еще более менее, а бикски уже до конца резьбу не затянуть. Ну это ек, пидорасы даже с епдм шлангом умудрились обосраться.
Пиздец конечно принципиальные проблемы. Машиностроение и полимерка существуют уже дохуя лет, нет хочу жрать цыганопродукцию из разноцветных блестяшек и цветастых жиж хуй пойми какого и нахуя состава и затягивать пасатижами неподходящие шланги.
Использовать надёжные системы, которые способствуют безотказной работе ПК в первую очередь, а не собственного обслуживания и траты денег. Сделанные из подходящих материалов и решений, которые "поставил и забыл" и без сюрпризов.
Это же хардваро тред, очевидно паять и прикручивать все металлические стыки и туго натягивать шланги на фитинги и зажимать хомутами.
Может тут еще сверление отверстия для крепления кулера считается чем-то задротским?
>Может тут еще сверление отверстия для крепления кулера считается чем-то задротским?
Лично я считаю это чемто нищуковым, а не задротским.
Мне проще купить новый топовый фрактил или лианли чем ебаться чет сверлить, хотя например просверлить стену для меня не большая проблема, тому что стену с нужным крепежом я купить не могу)
Анончик, я давно в рид-онли сижу и не отсвечиваю, смысла нет тут разводить срач и доказывать что-либо анонам.
Но раз ты вспомнил обо мне, лови кулстори:
В январе реализовал последнюю глупость с кулерами - купил кучу нохч а14 и поставил их вместо арктика. Стало тише и чуть холоднее, но это не стоит того.
Алсо, фантексы т30 (3-й пик, 4 штуки справа) - годные вертушки, но от 1000 оборотов начинаю слышать звук моторчика сквозь перфорацию и пылевой фильтр. Но и на 900 оборотов дуют сильнее прошлых арктиков п14. И у меня слух очень острый, поэтому нормисам было бы похер на шум, который я замечаю, так что даже эта доебка до фантексов на уровне шизы.
В целом - все работает как часы, давно не трогаю ничего, все гуд. Просто работаю без остановки и занимаюсь другими делами.
Вон, недавно упоролся механическими клавами. Купил дарк прожект, затем сделал 3 слоя шумоизоляции, смазал все свичи и стабы, заменил кейкапы на действительно толстый PBT и получил тихий, но оч приятный стук, похоже на тот самый thocc. Стало комфортненько и тихо + отклик в разы лучше, чем на прошлой клаве (долгое время сидел на Logitech k800)
> начинаю слышать звук моторчика
Бля вот у меня тоже очень острый и чувствительный слух так что вечно в поисках максимально тихих кулеров но чтоб еще и дули мощно.
Проблема в том, что и эти нохчи а14 не панацея. Их тоже слышно, но звук уникальный и более равномерный, наверное. Шумят приятнее арктиков, но не в пример им дороже.
Я хуй знает, что можно придумать, особенно когда уже въебано норм бабла на вертушки. Поэтому остановился на вариант с тонкой настройкой кривой вертушек и забил хуй.
К слову, я еще нашел на али приблуду для перевода вертушек гпу на 4-пин режим управления - хотел попробовать настроить кривую тонко под себя. Как итог - соснул, т.к. у кфа2 вентиль посередине подключен хуй знает как, надо разбирать всю карту, чтобы найти коннектор, а другой провод, отвечающий за вертушки, дает доступ только к двум вертушкам из трех. Получалась та еще херня, когда настроил кривую, а один вентиль у гпу живет своей жизнью.
В общем, проще всего оказалось забить хуй, ибо что поделать.
Вон, переключился на механическую клаву и там целое раздолье для любителей тишины, стука приятного и прочей приятной шизы для ушей.
А какие вертушки в принципе можешь посоветовать? Ток не нохчи по 5к за штуку.
А кроме них что еще есть? В сравнении с теми же арктиками как че.
Ну, те нохчи мне обошлись по 2к с копейкой штука, заказал 4 штуки за 8500. Дорого, но могло быть и хуже. Сейчас дороже, но не особо сильно.
https://aliexpress.ru/item/1005004217072882.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.32d84aa6hTPuh2&sku_id=12000029661482492
Я успел перепробовать арктик, дипкул, аэрокул, бисквит, фантексы, фрактал дезигн, нохчу.
Если тебе советуют арктик - рядом появится совет не брать арктик и купить дипкул. Арктики хороши только в формате паков на 5 вертушек и из серии п12/п14, но есть нюанс - рандом с резонансом от гула крыльчатки. Этот гул есть у всех, но градация шума разная. Где-то шумнее, где менее. При этом есть вопрос по надежности - у меня один арктик пердеть начал спустя год, но другие арктики уже 3+ лет работают и им похеру.
Бисквит ни в коем случае не бери - наебалово жуткое, даже хуже нохчи. Нохча хоть надежную штуку делает за оверпрайс. Бисквит же и шумный, и дорогой, и не дает перфоманс в тихом режиме вот совсем. Как сейчас помню, как охуел, когда арктик п14 дал больше потока воздуха, чем сайлент вингс 3 на одних и тех же оборотах, да еще и сильно тише, чем бисквит.
С новым поколением у них тоже обосрамс на полную, есть жалобы по QC + 140мм версия вертушек пососная на фоне конкурентов.
Это часть воспоминаний, я бы мог еще больше простыни накатать, но есть нюанс - мой опыт достаточно субъективен и я два года тут срался с анонами в попытках доказать, что арктик лучше и все такое. Ебанутый арктикошиз, хули.
Сейчас я бы советовал смотреть видосы этого хуя и по ним ориентироваться: https://www.youtube.com/@designinglive9878/videos
Он достаточно понятно и адекватно показывает тесты вертушек. После его видоса пошел и купил фантексы т30. И как раз его видео отлично отражает тот же уровень шума, который я получил + перфоманс охуевший.
Видишь, тут больше вопрос бюджетности/надежности. Я, например, нынче вообще не имею времени иной раз посуду помыть или дома убраться, т.к. работаю оч дохуя. При этом работаю дома и сил ни на что не остается. Поэтому сейчас очень радуюсь, что у меня стоят топовые вертушки, которые должны, по идее, долго прожить и не ебать мне мозг необходимостью отключать комп и свапать их туда-сюда, т.е. терять время на поеботу.
Если у тебя нет времени ебаться с вертушками - бери с али нохчи, продавца выше скинул. Либо купи те же фантексы т30, если 120мм тебе норм. Это если "купить и забыть". Либо альтернативы из свежачка, типа от Термалтейк или Лиан Ли, если они норм дуют.
Если же ты разумист и хочешь адекватно вложить бабло, то покупаешь value pack от того же арктика или подобной фирмы, если ТТХ подходит и качество норм, ставишь нужное кол-во вертушек и у тебя останется запас 1-2 штуки на случай поломки через год-два. Или тебе повезет и не понадобится свапать их, все будет заебись и тогда просто можно продать запасные вентили.
P.S. Байониксы от арктиков - та же срань, что и п-серия, но с дезингом, резинками, чуточку тише, в теории, должны быть более надежными, т.к. премиум-вариант тех же п12/п14. Если беспокоишься за брак и доплата рублей 200 - можно брать байоникс, заодно побольше предельные обороты будут, если это важно.
К слову, вспомнил, что с одним из анонов советовали, что если у тебя ставится вертушка на выдув и нет препятствия в виде змеевика, то лучше поставить Ф-версию Арктика. Лучше будет на выдув. На вдув, если стоит пылевой фильтр, лучше ставить П-серию. Но, опять же, разница не особо большая и я в свое время без проблем все засрал П-шками и мне было норм.
В общем, задавай еще вопросы, отвечу, чем смогу.
Фантексы ща поглядел ну по 2.5к примерно если не на али там мб и дешевле но чет дохуя все равно.
У меня щас просто арктики Ф 140 навешаны в корпусе и в принципе норм но интересно что есть лучше в плане того чтоб сильнее дули и не были громче их и желательно за тот же примерно прайс т.к арктики около 600р стоят и переплачивать несколько косарей за почти то же самое чет такое себе.
Я с ними только в плане крепления заебался т.к если что-то находится ближе ~3см от них то они начинают завывать как турбина. В итоге пришлось один подвешивать просто посреди корпуса а один крепить проволокой и стяжками на расстоянии от пылесборника.
При этом рядом висит родной корпусный кулер который ни звука даже вплотную от решетки не издает а дует вполне себе сильно.
Глянь вот эти: https://www.dns-shop.ru/product/d8d48ec23bb8ed20/komplekt-ventilatorov-montech-air-fan-p120/
ЛГБТ подсветки нет, но тихие и ценник по +-500р за штуку.
Ну да, фантексы стали еще дороже. Такое себе.
Чтобы сильнее дули и не сильно громче, но еще и дешево - это очень проблемно будет найти. Я бы мог предложить тебе купить один арктик П14/байоникс п140 и просто проверить самостоятельно, без установки в корпус. Купи в том же ДНС или закажи в озоне вертушку, сделай тест на шум на нужных тебе оборотах и сразу понятно станет, есть ли смысл. А потом сразу вернешь, если не подходит. К слову, в озоне возврат даже проще был бы.
Так-то ф140 уже сами по себе норм, попробуй кривую у вертушек настроить на более тихий режим и буквально сравнивай, когда совсем плохо дует и когда есть баланс между продувом и только-только начинающимся шумом.
>для перевода вертушек гпу на 4-пин режим управления - хотел попробовать настроить кривую тонко под себя
Пчел, ты про MSI Afterburner не слышал?
Это первое, через что я десятки раз пробовал настраивать. Толка ноль. Затем попробовал софт от кфа2 - тоже толку нет.
На форумах нашел ответ, что конкретно на 3080 кфа2 захуярили свой алгоритм работы вертушек и ты не можешь сделать кривую на свое усмотрение. Либо будет ебашить на одной скорости и шуметь, либо дефолт юзаешь. А вертушки у этой срани шумные сами по себе.
Жаль, что в момент покупки гейкок 3080 был сильно дороже.
- способность продуть радиатор Арктика и меш за ним;
- тихая работа на высоких оборотах, без ебучего гула;
- производительность желательно не менее 170 м3 в час;
- толщина вентилятора менее 20мм оптимально 15.
Нихуя не могу найти под эти критерии. Может что посоветуете? Или хуй такие в принципе существуют? Нашел только Jonsbo, но их производительность низкая. На подсветки-хуетки мне безразлично.
А кто спорит?
Так-то боле менее подходят стандартные 25мм вентиляторы, однако при установке таких вентиляторов, у одного из них зазор между конструкцией корпуса, на которой установлена материнская плата, и самим вентилятором составляет 1,5 мм. При увеличении оборотов выше 1000 появляется гул, вызванный, видимо, прохождением потока воздуха через щели компонентов установленных на мат.плате, если поставить более тонкий вентилятор, то эта проблема несколько снизится.
Такой же вентилятор установленный на нижней части СЖО, где нет проблем с зазором гула практически не дает и спокойно работает на 1500-1700 rpm оставаясь +- в норме по звуку.
p14 slim, ничего лучше ты не найдешь.
>- тихая работа на высоких оборотах, без ебучего гула;
Понимаешь что высокие обороты в отдельности от самого ветилятора ничего не дают?
Арктик f14 на 1к рпм перекачивает тот же объем воздуха что и P14 на 1500 оборотах.
И шумят они при этом одинаково. Хотя обороты отличаются.
Так что нахуя тебе высокие обороты просто так как данность - загадка кусто.
Пересборка с пуша на пул решит твою проблему для 25мм вентилей.
Пул менее эффективен, но лоупрофайл на пуш еще хуже.
Кароче чтобы не ловить такие батхерты нужно покупать топовый фрактал или лианли ну может еще корсар.
> Арктик f14 на 1к рпм перекачивает тот же объем воздуха что и P14 на 1500 оборотах
Вот как оно так получается?
Лопасти разные, чем сильнее закручены тем меньше они загребают и больше вдавливают. На самом деле Р на капельку меньше дует без препятствий при том же шуме, но с препятствиями уже Ф сильно отсасывает.
Как сложно то все.
С препятсвиями ф отсасывает в смысле когда надо через них воздух продуть или всосать?
А есть вообще какие-нибудь таблицы по вертушкам типа сравнения там силы вот как дуют шума и тд?
Ну так и получается, так и получается крыльчатка P14 сделана специально чтобы прокачивать меньше воздуха за один оборот и работать при бОльших оборотах тому что чем больше оборотов тем чаше лопость нагнетает давление и выше статик прешур.
Практически все вентиляторы на 1к рпм имеют разную производительнлсть.
>>6612986
>Лопасти разные, чем сильнее закручены тем меньше они загребают и больше вдавливают.
Давят как раз изза оборотов, можно быстрее крутить = чаще давить.
Всмысле Ф плохо продувает через препятсвия, с любой стороны. У него меньше давления, поэтому он не может прососать как Р
https://www.techpowerup.com/review/?category=Fans&manufacturer=&pp=25&order=date
Удобного сравнения нет, можно вот такие картиночки сравнить из разных обзоров на этом ресурсе. На других ресурсах сравнение при одинаковом шуме вообще практически не бывает, говно бесплезное меряют с соотношением оборотов к потоку.
Сложна.
Даже тут по графику все примерно одинаковы плюс минус погрешность.
Еще бы знать начиная со скольки децибел шум становится слышимым и на сколько шумит в данный момент например та вертушка которую я слышу или не слышу.
53 cfm - это совсем ни о чем же.
>>6612901
Понимаю, поэтому в посте моем была еще строчка про производительность вентилятора.
Цель - продуть радиатор СЖО, меш корпуса. Логика подсказывает, что чем больший объем воздуха проходит через радиатор, тем лучше он охлаждается. Отсюда требование по производительности вентилятора. Та, о которой я писал100+ cfm уже реализуется только на высоких оборотах.
>>6612906
>Пересборка с пуша на пул решит твою проблему для 25мм вентилей.
Буду пробовать так пересобраться, уже была такая идея.
>Кароче чтобы не ловить такие батхерты нужно покупать топовый фрактал или лианли ну может еще корсар.
Мне не нравятся их корпуса, слишком большие. Взял форм-фактор чуть больше иксбокса, все поместилось, все ок, кроме того, что один вентилятор при загрузке проца 100% начинает гудеть. Тащемто, этой проблемы бы и не было, не реши я поставить сжо от Арктика, т.к. у них увеличенной толщины радиатор, его выбрал потому что проц крайне горяч...ну и одно за одним, короче. Если ставить СЖО со стандартной толщиной вентилятора, то все будет нормально.
Имеешь ожидание: 850g дешёвой и тихой прохлады за 1.5к
Приезжает реальность: облегчённое 500g нечто, из которого сам радиатор весит всего 400 грамм.
Кидаешь предъяву. Тебе с хитрым ебалом сообщают, что так и должно быть, и закрывают кейс.
1. Мнения?
2. Что подобрать на замену в пределах 600-700 грамм? (13400f, много рендера видео)
алсо,
Приобретал 5 лет назад SE-214L, всё было адекватно: 680g, вроде бы вместе с вертушкой, нет желания снимать с ПК для перевешивания, когда всё нормально охлаждается без единого разбора.
> 13400f
Тебе и этого радика за глаза епт.
И кто щас видео на проце рендерит тем более на огрызке.
NZXT RF-FX142-NP или be quiet! Pure Wings 2
Я бы брал бикваят. В СРЕДНЕМ у них качество лучше, чем у Nzxt, у которых как повезёт, и гарантия дольше, значит и жить будет дольше. С шумом уже реально лотерея, так что тут только рисковать. У меня водянка на этих вот пюр вингс, их не слышно практически на средних оборотах и немного слышно на высоких, то звук с колонок все равно громче. А в корпусе стоят уже сайленты - их даже на максимальных оборотах услышать тупо невозможно. А так, вряд-ли у кого-то есть оба именно эти вентилятора и он проводил замеры при прочих равных. Не думаю, что в будет вообще какая-то разница в плане шума и температур.
Да я проверял это всё, сука, я ж не полный дегенерат пленку не оставить. Термопасту наносил mx-6 и ноктуа, разные паттерны, разнаея толщина. В итоге отдал в сервис - тоже попробовали нанести, один хуй, тротлинг. Зажимы пробовал разные, разной силы, тоже результата не появилось. Все остальное тоже без ошибок. Ну брак реально.
Не могу представить в чем может быть брак тупо в радиаторе.
>Ну брак реально.
Чего, брак, блядь? Куска железа? У тебя явно не с кулером проблемы, если, по твоим же словам, даже под 360 водой у тебя 75, да даже 70. Ты где-то нахуевертил до этого. Скрути разгон для начала.
>Не могу представить в чем может быть брак тупо в радиаторе.
>>6613531
>Чего, брак, блядь? Куска железа?
Например, дело может быть в браке шлифовки подошвы и она получилась кривой/скошенной
Но это было бы видно по отпечатку термопасты плюс она бы скомпенсировала неровности и хоть и хуже но охлад бы шел. А у тебя судя по описанию оно вообще ниче не охлаждало раз в сотку долбилось.
А ты вапще проверял, что от скорости вентиляторов чет меняется вапще?
У меня на 420 арктике после 1000 рпм температуры уже не падают почти, хотя у меня шинтол на 250Вт.
А то шумишь почем зря пади.
>А у тебя судя по описанию оно вообще ниче не охлаждало раз в сотку долбилось.
Забыл добавить - я не анон с проблемной башней, просто мимокрокодил.
>Но это было бы видно по отпечатку термопасты
А вот это вопрос к >>6613510 анону и его сервису - проверяли ли это.
Если с отпечатком все норм, вентили норм - остается вариант бракованных теплотрубок.
>>6613548
Когда в самый первый раз снимал сам куллер с процессора, чтобы сменить пасту, отпечаток действительно странный был. Как будто бы в одном месте термопасты не было вообще, а по краям много. Списал это на то, что я просто не смог её нанести нормально, когда в первый раз собирал комп. После замены - температуры упали градусов на 10 на один день, но потом опять вернулись. Вот, я даже фотку сделал.
Но уже похуй, я ведь его на вторичке слил и поставил воду. После обновления биоса и небольшого андервольтинга на 0,15 вольта, в нагрузке температура выше 55 не поднимается, производительность при этом даже чуть выросла. В с23 было 22500, стало 24к. Может я конечно что-то и нахуевертил, но все таки васянством смог довести до ума, так что похуй уже. Но воздух от бикваят больше брать не хочу.
P.s. Собирал в середине февраля, а фотка сделана в середине мая.
Это выдавливание бро. Происходит из-за перепадов температур при нагреве и остывании проца
Возьми нормальную термуху, не маркетинговое говно, а промышленную, надежну, вик-он например такую на авито продает
>Это выдавливание бро. Происходит из-за перепадов температур при нагреве и остывании проца
>Возьми нормальную термуху, не маркетинговое говно, а промышленную, надежну, вик-он например такую на авито продает
Щас бы рекламировать всяких шизов калоедов с ру ютуба.
Пиздец ты даун, соболезную твоим родителям.
Noctua NT-H2 говно? Arctic mx-6 тоже? А промышленная это КПТ 8д?
Шутки шутками, но отрицательное наступление по-сути и есть брак прижимной пластины, кривая значит
Какое охлаждение ему понадобится? Водянка не излишне? Можно ли заменить на башенку?
Хорошо. Останется тогда подобрать корпус, узнать какие, как и куда ставить остальные кулеры в нём и копить деньги на пека мечты, попутно смотря не нужно ли поменять материнку/озу/блок питания на какие-нибудь аналоги.
> 7800x3d
> Какое охлаждение ему понадобится?
Назови процессор лучше для не оптимизированных дрочилен по типу римворлда. У 13900k не самые интересные тесты по интересующим меня играм.
https://overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_ryzen_7_7800x3d_with_pcspecialist_review/14
https://overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_ryzen_7_7800x3d_with_pcspecialist_review/19
Щас бы выбирать проц по единственной дрочильне в которой он что-то может.
Другие дрочильни неинтересны. Играю только в около инди.
Обычно в инструкциях к корпусам указано куда какие кулеры помещаются. Там только один критерий по большому счету - их диаметр (120, 140, 180 мм и т.д.). Если берешь водянку на 360 мм, ищи корпус где сверху будет крепление под 360 мм кулеры/водянку. Может быть написано 3*120, что очевидно то же самое. С остальными вентиляторами обычно пердолинга нет, т.к. они предустановлены.
Вот пару неплохих вариков с минимумом пердолинга:
Li Lancool 216
Masterbox MB511 и TD500 (тут надо будет сзади докупить 120мм вентиль)
Deepcool ch560
У самого fractal design torrent, идеальный корпус, никакого пердолинга, но под воду подходит не очень (сво можно поставить только снизу) + слишком оверпрайс
>только в около инди.
Вернее в около инди и игры-симуляции, где требуется проц для больших вычислений/ендгейма
Всю жизнь на Интел сижу. Старенький 6700 уже сдаёт позиции, решил нагуглить какой проц сейчас самый ебейший в мире для моих аутилен, пока что кажется что 7800x3d ничего лучше нет, думаю перейти на амуде. Может что-то разубедит, но пока кажется неплохим вариантом.
Ну а как выбирать то ещё? Либо определенные дрочильни, либо по усреднённый синтетике. В любом случае, 7800x довольно неплох за свою цену, хотя у меня самого 13700. Ебли с драйверами и брака у процессоров амд вроде особо нет, в отличие от видях.
Интересный корпус, посмотрю тогда может другие варианты от фракталов где не будет траблов с водой.
Благодарю за накид кулеров.
В остальных фракталах проблем с водянкой в целом нет, т.к. блок питания снизу, например мешифай 2 неплохой, но цена пиздец, конечно. Да и придется для полной эффективности докупить пару вентиляторов вниз и спереди. Удачи со сборкой, короче.
Скажи это моему сендику который с релиза и до прошлого года отпахал, а теперь переехал во второй комп ботов в играх гонять.
Ну для общих задач/игрушек офк любой проц можно поставить и забить. У меня другая ситуация, игры начинают упираться в вычислительный потолок и лагать в эндгейме, либо же не позволяют играть на больших картах с большим числом юнитов.
В современные процы попробуй упрись щас, там скорее скорости оперативы не хватает плюс видяхи.
На видяху наверное им похуй как раз таки, там графики особо нет, 1660s должно хватать по горло. А вот оперативка возможно. Поэтому хочу с DDR5 6000 взять, почувствовать разницу. Не знаю, имеет ли смысл на 60 гигов копить ещё или 32 хватит.
Ну в индюшатине скороее оптимизония в принципе нет.
У видяхи смотри на сам тип памяти и шину, я на 1660с сижу и в фулашди за глаза ее но выше уже врятли потянет.
А памяти по 32 щас хватает чтоб еще кучу говна в фоне держать но в идеале если бабла не жалко можно 64 сразу брать чтоб уже на будущее запас был.
>У видяхи смотри на сам тип памяти и шину
После того как у меня 980 сгорела я купил 1660s ASUS DUAL EVO
https://www.dns-shop.ru/product/a0773cf8fbaa3332/videokarta-asus-geforce-gtx-1660-super-dual-evo-oc-edition-dual-gtx1660s-o6g-evo
Хз норм ли выбор, но вроде устраивает пока.
Тогда наверное пока с 32 буду придерживаться, когда решусь с окончательной сборкой и соберу деньги может передумаю.
Все перечисленные говно с выдавливанием. Термалгризли кстати тоже
Ну скажи тогда, какая хорошая без выдавливания? Копаться в тоннах сгенерировано калла от лысого ремонтника нет желания если честно.
Двачую этого. Проходил киберпук на ай7 2600, теперь у меня 12700к, брат жив!
>>6613525
хуево отрезали обработали лапку опоры, Ханс или Ху Й Лобыл с похмелья, просто въебал фрезой и все. Надо тащить к мужикам в гаражи и фрезеровать опору. Или сходи на кладбище и поставь на любой мраморный памятник и посмотри шатается или нет.
Пшему пыль такая черная? ты сын рудокопа, живешь в пещере или с наташкой-чернильницей? Углем торгуешь или что-то майнишь?
Какие профессионалы, шизик? Мси, асус, сапфир и прочие фирмы это профессионалы? У них как бы как раз топовые карты начали идти с фазовым переходом
Внатуре, какая пыль? У вас в колхоз никогда не звонили черные материнки с черными радиаторами? Асус таф гейминг же, не какой-то шлак с Алика.
Лысый флюсонюх походу итт и обиделся. Ну я ж не со зла твой контент калом назвал, просто ты шитпостишь по миллиону видосов в неделю и пересматривать их любой нормальный человек ебал. Кидай ссылку на свои пасты, куплю у тебя, так уж и быть.
Розовый крионафт как пластелин хуй намажешь и флюсонюх его одобряет.
Но для проца мх6 топчик https://www.youtube.com/watch?v=xZ2R4roF1_Q
Даже вонючий флюсонюх показал, что фазовый переход - кал.
В околоигровой нагрузке термуха с фазовым переходом хуже на +5 градусов относительно мх6.
https://www.youtube.com/watch?v=iHLzmZioW1U
В качестве достоинства флюсонюх кукарекает про мифическую долговечность, которая может есть, а может он пиздит. На тесте нет лучшей пасты - розового крионафта.
>База по воде:
А ещё круче чем Арктик есть охлаждения?
>Даже вонючий флюсонюх показал, что фазовый переход - кал.
Комментарии прочитай его там обоссали
Алсо проиграл с "даже" викон пример максимального дебилоида из срусегмента. Я помню как этот дебил жаловался на сухую термуху у карты мси прямо с завода когда это была фазуха. Подобное чмо не может провести нормальный тест
Никак, у него же разъема нет и двух проводов не хватает, значит он не для компа.
Принеси нормальный тест.
>Алсо проиграл с "даже" викон пример максимального дебилоида из срусегмента. Я помню как этот дебил жаловался на сухую термуху у карты мси прямо с завода когда это была фазуха. Подобное чмо не может провести нормальный тест
"Даже" тут в значении, что ДАЖЕ твой любимый протыкласник воняющий флюсом признает, что фазуха - кал. В ответ дебичу который это рутуб говно сюда приносил.
>нормальный тест
Thermalright CF3 + RadeonHD 5870. На вид и на ощупь похожа на штатную термопасту от Sapphire. За десять лет непрерывной работы значительных изменений температуры не зафиксировано. Вскрытие показало что термопаста затвердела до состояния вулканического пепла, следы вытекания отсутствуют.
мимо
Корпусные передние вентиляторы как-то хуёво светятся.
Когда настраиваю единый цвет для всего системника, то передние вертушки сильно отличаются от всего другого. Это пизда диодам?
> "Даже" тут в значении, что ДАЖЕ твой любимый протыкласник воняющий флюсом признает, что фазуха - кал
Ты не понимаешь как работает банальная логика. Если дебил что-то считает то скорее всего все наоборот. Так что фазуха топ
Да. Должны подойти, можно уточнить на сайте производителя. Справишься?
Все охлаждения от ам4 подходят под ам5 при условии, что не трогают бэкплейт. А вообще воздух для новых райзенов не оч, сам сидел с 3 ассасином с 7700х, упирался в лимит с первой секунды.
>упирался в лимит с первой секунды
Плёнку с подошвы забыл снять?
Атсасин просто горбатый, для амд противопоказано.
Ебать зазоры, даже бухущий сунь хуй в чай в китайском подвале ровнее отшлифует.
>>6616367
В последнем отсосине эту горбатую гору оставили, за которую многие критиковали третий, типа таких вот >>6616402
Особые уебаны даже в обзорах писали, мол, хуле не могли нормально отшлифовать?!!!1, хотя дипкок прям на сайте писал, что это сделано намеренно. Но, раз оставили, значит, видимо, всё-таки есть от него толк больше, чем вреда.
>Лучший теплоотвод
За счет чего - как горб помогает в теплоотводе?
Такие картинки и такие срачи я видел ещё пятнадцать лет назад. В тот раз термалрайт отличился, сейчас вот дипкул.
>>6616402
Горб нужен видимо для большего давления на центр крышки, ведь под ней кристалл. Видимо конус деформируется прижимом и создает лучший контакт.
плоскач, выгибается седлом, так что там только термопаста дотягивается.
плюс конус это гарантия того что даже при перекосе павление всегда будет на цент, больше чем на края, поскольку куллер прижимается в точке коромысла, а сплошняком как пресс.
>Видимо конус деформируется
Теоретик это надо охуенное давление от которого сокет или цп быстрее рассыпется чем подошва выпрямится. Иди смотри в тестах отпечатки горбатых термалрайтов.
>>6616752
На стекло.
Пару микронов роли не играют, да и чтобы криво сточить надо сильно постараться, я шлифовал медь полгода назад и я просто заебался даже немного снять. Еще больше охуел, когда напильником пытался обработать отверстия от дрели.
>ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ТАК ЛУЧШЕ
>Объясни почему
>Ну там.. пук.. теплообмен лучше.. пук...
Площадь теплообмена уменьшается, а любитель глубокого охлада защищает дешевое поделье китайцев.
У меня такое чувство, что советов в треде можно вообще не спрашивать.
Ну смотри, новые термалрайты с ровной пяткой ебут только на рязани, на гнутом интеле же горбатые дипкоки и нохчи лучше себя показывают, видимо горб как раз в углубление входит.
Логично, судя по вот этому видосу: https://www.youtube.com/watch?v=q0S9v2DA9qQ
Тестируем полированную крышку на кулере с прямым контактом... Мда хех
Точно не забыл плёнку снять?
>>6616617
>В последнем отсосине эту горбатую гору оставили
Хуле он в топе тогда?
> хотя дипкок прям на сайте писал, что это сделано намеренно
Ну раз намеренно сделано - то намеренно оно и некуплено, узбехов фпродажах, биджиджи.
Херня как почти у всех получится.
Перевочиваешь кулер пяткой вверх, как-то его надёжно закрепляешь, с боков прикручиваешь к основанию девайса две вертикальные ровные плоские стойки обклеенные сверху полосками ровного импортного белого стекла. К другому большому стеклу - приклеиваешь с боков деревянные удобные ручки на эпокси, к самому стеклу приклеиваешь двухсторонним скотчем наждачку. Схреначиваешь возя верхним стеклом по перевёрнутому подошвой вверх кулеру, высота установки пятки кулера - должна совпадать с высотой стеклянных полосок-направляющи на боковинах перевёрнутой П-образной приблуды. Суть токова.
Потом идёшь к успеху и выравниваешь кулеры остальным у себя в городе, за косарик с носа, ЖМ дешевле не стоит.
Для установки на ЖМ - снимать так никель вместе с выпуклотостью не нужно.
>Точно не забыл плёнку снять?
И че эти твои ватты? Ты с амд их пробовал достать вапще? С амд ватты достает только мудянка с офсетом на креплении.
> А на воде горб мешает, и поэтом там всё ровно.
> На ровной AiO на 5800х - ЖМ даёт 2-2.5С снижения в AVX2-стрессе по сравнению с хорошей термопастой, несмотря на очень тонкий слой из-за ровности подошвы
Ору с обзорошизов и вендорсайтодебилов.
>Ты с амд их пробовал достать вапще?
Посмотри на картинки ещё раз.
>Хуле он в топе тогда?
В смысле - в топе? Ты про TermalRight или что?
Я писал про дипкул. То, что 4 отсосин сольёт третьему, было понятно и без этих говнотестов с картинок. Только причем здесь горб?
>>6616651
>как горб помогает в теплоотводе?
На сайте гейшторма к отсосину 3 прямо сказано, что горб для того, чтоб был прижим плотнее.
Плотнее прижим = более лучшее теплораспределение между крышкой и пяткой кулера, если учесть, что кристалл именно в середине процессора, а не как у амд, о котором анон выше уже написал. Так что именно для амуды это эффективно не будет, а на интеле пойдёт в плюс.
А какими-нибудь тестами они это подтверждают или запилили очередную маркетингувую хуйню типа сделаем не как все и заявим что только так лучше?
На вертушках от водянки разъемы 4 пин? Если да, то в уефи материнской платы настраивай кривую по своему вкусу.
Делит жмешь сразу после перезагрузки и настраиваешь крутиляторы.
>>6617662
Какие примерно обороты на какой диапазон температур ставить, чтобы не накосячить? Помпу тоже подкрусивать, или пусть себе работает если её не слышно?
Помпу подключаешь в PUMP и она всегда работает на 100% без подводных.
Пиши нормально, долбаёб, блядь, а не свой поток шизы.
>>6617549
Какие тебе тесты нужны? Отсосин 3 - один из лучших кулеров, это тебе ни о чём не говорит? Никто горб не спиливал, чтобы проверить и дать тебе тесты.
Горб именно как маркетинговая фишка - это полная хуйня, тебе не кажется? Корме того, сделать такой горб, наверное, даже дороже в производстве, чем срезу спилить под ноль.
>Корме того, сделать такой горб, наверное, даже дороже в производстве, чем срезу спилить под ноль.
Этот горб возникает сам после запайки трубок в подошву, дальше просто полируют. Есть почти у всех кулеров где трубки в подошве, у всех термалрайтов например.
>Пиши нормально, долбаёб, блядь, а не свой поток шизы.
Говна наверни говорю, залётыш.
> Отсосин 3 - один из лучших кулеров
А лучший это нохча с ровной подошвой.
PS 120 se, стоит три копейки, ебет всякие нохчи за оверпрайс в бархатных коробках.
Всё, разобрался. Достаточно было в биосе смарт контрол на вентилях включить, теперь вообще в простое тишина гробовая. В играх, правда, подгазовывает время от времени, но я всё равно в наушниках играю, так что почти не слышу.
Альфакул чево-то там Чипблок которой водоблок с интегрированной помпой, радиатор Корсар XR7 или XR5, какие-нибудь новые вертухи с Авиты задёшево c распродажи корпусных, шланги, 4 фиттинга, стекломой.
Необслужки для дауничей.
Нахуя тебе вентиляторы стандартного размера? Чтобы что?
Оверпрайс тоже уровня ноктуа - да, переплачиваешь, но и получаешь один из лучших продуктов
> Горб именно как маркетинговая фишка - это полная хуйня, тебе не кажется?
Не кажется. Если сделать без горба и с нормальной запайкой 5-6 трубок к подошве - тогда хер ты кому вообще продашь двухсеккионные AIO, они будут перформить точно также как нормальный кулер.
Патамушта в кулере глубина пластин - 40-50 мм vs 25-30 мм толщины теплообменника, и патамушта сопротивление заходящему пол острым углом воздушному потоку - у плоских пластин существенно ниже чем у каналов теплообменника и поэтому падение CFM вентиляторов на кулере заметно ниже чем на теплообменнике.
>Нахуя тебе вентиляторы стандартного размера?
Ну хз для замены в случае поломки или замены стандартного кала на что-то типо фантекс т30?
>хер ты кому вообще продашь двухсеккионные AIO
Продашь. Мудянки берут не только для охлаждения, но и внешнего вида, то есть эстетики.
Кроме того, всё тот же дипкул опубликовал характеристики вместе с TDP (чего делают не всё), согласно которым, Отсосин 3 обходит их же актуальные на тот момент 2-х секции в лице Касл 240 и 280, но которые тоже неплохо продавались. Так что аргумент с маркетингом - invalid.
Про глубину пластин и их влияние ничего сказать не могу, пушо не инженер и пруфов у меня нет тоже. А у тебя?
> согласно которым, Отсосин 3 обходит их же актуальные на
280 Кастл он не обходит, см. тесты с TPU, похуй чё там Дипкул наопубликовал.
> не могу приложить линейку с кулеру и теплообменнику, пруфов у меня нет
Очнись, ты серешь.
>Очнись, ты серешь.
Нормально же общались, что ты начал, а?
Теперь, хуесос, давай пруф этому
>40-50 мм vs 25-30 мм толщины теплообменника, и патамушта сопротивление заходящему пол острым углом воздушному потоку - у плоских пластин существенно ниже чем у каналов теплообменника и поэтому падение CFM вентиляторов на кулере заметно ниже чем на теплообменнике.
>показывает температуру памяти видюхи 60 градусов, но если приложить палец сзади видюхи на металлический бекплейт - там по ощущениям 80 градусов
У человека болевой порог находится на уровне ниже 60 градусов. Интересно, как ты там 80 нащупал. Если бекплейт горячий - это хорошо т.к. это значит, что он отводит тепло.
Во-первых связка 3070ти + рог стрикс сама по себе смешная.
Во-вторых смешно как ты пальцем температуру определил.
3 секунд подержать палец на бекплейте - будет больно. Я к тому, что термодатчик показывает 60 градусов в играх, но бекплейт чудовищно горячий, хоть и массивный. Стенка корпуса во время игры ощутимо тёплая, горячее чем ну...пузо кота/собаки.
>3 секунд подержать палец на бекплейте - будет больно.
3 секунды при 80*С - пальцу будет не просто больно, а ожог 2 степени
Я бывалый турист, обжигался много раз, но не суть. Если прижать к работающей видюхе термометр слева - не не испорчу видюху? Или лучше мерить температуру безпроводным девайсом справа?
У тебя шило в жопе? Харош хернёй страдать, не мешай устройству работать.
Сука это из-за курса бакса столько трясущихся тревожников повылазило?
У тебя память то не сзади распяна, и ее обдувает охладом видяхи плюс радик отводит тепло а бекплейт ничем не обдувает вот он и горячий.
По идее похеру тем более если спереди три вертухи на вдув. Но у себя например я еще с древних времен вешаю еще сбоку большой кулер чтоб обдувал и плату с чипсетом и видяшку со всех сторон.
Ты тупой, не лезь. Бекплейт греется от врм, с памятью не контактирует.
Ебать там набор термопрокладок всех толщин у современных видях. Даже лезть в нее не хочется.
>>6620463
На бэкплейт можно наклеить/приложить каких-нить радиаторов с али. Там даже с вентилями есть, но хуета. Я на 1080TI сажал первый пикрил на второй пикрил - охлаждалось заебись у зумерья в треде жеппы сгорели. Тут как-то отписывался чел, у которого большой радик, почти во весь бэкплейт просто на термопрокладке лежал.
https://aliexpress.ru/item/33003394541.html
https://aliexpress.ru/item/1005002799195416.html
О у меня россыпь подобных радиков с алика тож валяется, уже не помню куда клеил когда-то.
Во, даж фотки нашлись.
>>6620631-хуй
У радиков на бэкплейте эффективность была ояебу. Жаль, вода на новую карту без трудоёмкого колхоза не встаёт.
Можно, но сначала убедись что мать умеет на всех необходимых разъемах регулировать обороты по DC
Жесть, ассасин 3 опять до сих пор всех избивает, так ничего и не изменилось...
Справляется.
Ну а лучше ак620 из воздуха только дипкул ассассин или нохча 15 какая-нибудь. И разница там будет градуса 3 в лучшем случае.
Никому не нужен, провальная модель из-за шумного вентиля, у фрост спирита более дешевые вентили и они гораздо лучше по шум\производительность.
>у фрост спирита
На него обзоров тоже чуть больше чем нихуя.
https://www.dns-shop.ru/product/043e81ef4cbaed20/kuler-dla-processora-id-cooling-se-207-xt-black-lga1700/
https://www.dns-shop.ru/product/f65523875885ed20/kuler-dla-processora-deepcool-ak620-lga1700-r-ak620-bknnmt-g/
12700K.
Что взять? Андервольтинг делать буду, хоть и впервые, работать будет не на максимуме
Зачем такой мощный беру если не буду грузить, пожалуйста не спрашивайте
В отзывах на тот который дешевле (id cooling) пишут что прям круто охлаждает, да и трубки на одну больше в сравнении и поток ветра больше, но почему-то чувствуется какое-то наебалово по сравнению с ak620
да и походу его можно взять только на яндекс маркете за 8500, в моем городе его ни в днс, ни в онлайн трейде и нигде больше я чёто не нашел, только яндекс да озон
Ассасин 3 возьми если влезет, если нет то ак620
Идкулинг этот херня, трубки не припаяны.
А с таким процем в целом справится? Отзывы вот читал, читал, что у кого-то в стоке в тесте 100 градусов, у кото 70 градусов и нихуя не понял
бля вроде на 0.2мм не влезет. В корпусе написано 170мм, оперативка 39.2 мм. И пишут если оперативк выше 34мм то двигать вентик
Он больше. Это гигакулер.
>>6621873
У меня в характеристиках корпуса указано, что он рассчитан на кулер до 175 мм, всё прекрасно влезло. Если ты чуть поднимешь вентиль, ничего ужасного не случится.
А у тебя что за мать, у тебя в целом проц достает до оперативки, если да, то до какого слота?
Ну на корпусе до 170, 165 он по идеи должен влезть, если не придется двигать из-за оперативки
Мси z690 про. Оперативка — крушл баллистикс.
Да, кулёк накрывает оперативку, первый вентиль я чуть приподнимал, но даже с учётом этого там до стенки как раз остаются примерно 5мм.
> Мси z690 про. Оперативка — крушл баллистикс.
Мое почтение, у самого такие же, У баликов так то радик всего на около 5мм выше самой плашки так что под большие башни должна влезть.
У меня вот низкая микробашня и пришлось память двигать в 2-4 слоты.
В общем благодарю за советы, возьму ассасин 3, если не влезет, суну кулер который у оперативки за второй радиатор, а туда поставлю какой-нибудь 120 вентик, будет скорее всего чуть хуже, но наверное все еще лучше чем ak620 та же
>>6621922
У меня сейчас баллстики, но увы нет ддр5 баллстиков
Линейкой померь сколько от озу до стенки, надо что бы влез 140мм вентиль.
Нохчелахта заносит, чтоб не писали.
>>6621938
Джва контура с ддс в мелком корпусе. Что там за хня вообще?
12700 или что-то около, так то водянка там в принципе нахуй не нужна но клиенту захотелось.
А корпус то невъебенная гробина же, куда уж еще больше.
проц 7950x)
Не похуй чо пишут?
На ютубе связку проца и кулера вводишь, там будут тесты
Вот первая ссылка
https://youtu.be/cfWd3U5k0AE?t=276
Пиздец нахуя а главное зачем?
И куда это ставить?
Я свой то миди товер все хочу нахуй со стола убрать т.к слишком много места занимает которое можно занять чем-нибудь более нужным, аниме фигурками например.
Это водяной корпус. Гугл должен был достаточно показать.
И нахуя для воды столько места? Там три системника внутри можно блять собрать сразу.
>И нахуя для воды столько места?
Для больших радиаторов и пары колб(для раздельных контуров), например.
Кто брал наборы подобного плана? Я правильно понимаю, что на низких оборотах они не шумные, а на высоких будет гул? Насколько сильный? А есть аналоги от нормальных брендов и почём?
Нужно 5 вертушек с подсветкой, контроллером и пультом. Или не выёбываться, взять пачку арктиков без светодиодов и просто ргб-полоску в системник закинуть и пановать?
Зачем контроллер и пульт, можно взять те что через мать настраиваются.
Ну если ты мне купишь мамку с коннектором для подключения аргб - без бля, братан.
Выбираю кулер-башню для Intel Pentium G2020 (TDP 55 Вт).
Для работы в автокаде, нагрузка небольшая.
Главные критерии: кулер максимально тихий, желательно крепление через рамку, а не через фиксаторы.
Бюджет до 1500 р., а так чем дешевле тем лучше.
Составил таблицу пикрил и не могу выбрать, очень много вариантов.
Вопрос такой: может не гнаться за самым дешманским кулером и взять кулер №3, Cooler Master Hyper 212 ARGB RR-2V2L-18PA-R1 ?
Про Cooler Master слышал, что они уже давно делают неплохие кулера, качественные. Чекнул этот Hyper 212, везде он стоит 2-3к, а тут 1450 р.
Вот и взять его, пока цену не поменяли, лол.
Он подходит под мои критерии с уровнем шума и креплением?
> кулер-башню для Intel Pentium G2020 (TDP 55 Вт).
Ты можешь вообще никакой охлад не ставить.
Понимаю, что это не тот процессор, чтобы заморачиваться охлаждением (для его охлаждения хватит даже башни без кулера, лол), а всё-таки?
Не привык брать самое дешевое, потому что потом вылезают нюансы.
(или рамки крепления не будет или окажется собран криво-косо или кулер будет шуметь даже на минимуме).
> окажется собран криво-косо или кулер будет шуметь даже на минимуме
За полтора косаря там все такое и будет.
Бери любую башню без кулера пассивную и какую-нибудь тихую вертушку на минимальных оборотах на нее вешай или даже без нее сойдет.
Прикрутили? Хотя их там и не особо было раньше, но вот переходник на новый сокет для старой башни я там заказывал.
>>6622820
1) Бери эту башню. https://www.dns-shop.ru/product/b029ea3089b53332/kuler-dla-processora-deepcool-gammaxx-400-ex-dp-mch4-gmx400ex/ За 1400 лучше не найти.
2) Вертушки с него снимаешь и ставишь на корпус.
3) ???
4) Profit
560 и 600мм радиаторы сами себя не вместят. Двухконтурные системы это уже скорее следствие, чтобы пустое место занять. А так еще дистроплейт, фильтр, контроллер(ы), слив. В большом обЪеме проще все это собирать. У меня PAEAN PREMIUM и места там не так чтобы много
>>6622721
Любой вентилятор на SSO-подобном подшипнике. Ну или бомжеарктик на шариках.
>какие годные 120-ки есть
Есть 3 модели, по одной каждой толщины. Тебе какую?
>>6623045
Сорян, похоже я поторопился с вопросом про покупку.
У меня есть пикрил 1, охлаждающий тестовую пеку с Е6550, включающуюся пару раз в месяц без особых нагрузок.
И есть запасной пикрил 2, который хоть и 80 мм, а работает не громче БП с 120 мм, и это на открытой плате, лежащей на столе.
В закрытом корпусе, под столом, так и вообще может быть еле слышно.
И вот теперь правильный вопрос:
верно ли я понимаю, что достаточно поставить этот пикрил 2 на G2020, и если уровень шума не устроит -> тогда уже установить башню с пикрила 1, и если охлаждения вдруг не хватит -> только тогда уже выбирать @покупать кулер 120 мм для этой башни?
Вместо того, чтобы сливать впустую деньги на башню для G2020.
А башне на пикриле уже лет 15, помню была одна из первых, появившихся в РФ, и что-то недешево обошлась тогда.
>верно ли я понимаю, что достаточно поставить этот пикрил 2 на G2020, и если уровень шума не устроит -> тогда уже установить башню с пикрила 1, и если охлаждения вдруг не хватит -> только тогда уже выбирать @покупать кулер 120 мм для этой башни?
Верный план действий. Сначала пробуй то, что уже есть на руках, а если не устроит - тогда уже думай о покупке нового
Нужен такой воздух чтоб радиатор крепился на прямую к мат. плате. Т.е. не прижимными пластинами к рамкам к примеру а именно жестко болтами к мат. плате. Есть вариаты?
мимо купил мутанта
> а именно жестко болтами к мат. плате.
Поищи среди дешмана всякого копеечного, даже если там пластины есть можно их убрать и напрямую притянуть часто.
С минирадиаторами хорошее годное решение, мимо шлангошиз.
>можно их убрать и напрямую притянуть часто
Сейчас под ноутом такая хренотень, хочу услышать идеи как можно облагородить сетап чтобы это все не ебанулось при одном неверном движении а также задать вопрос:
Сейчас эта хуйня питается блоком 12в 6а, прошлый реобас взорвался купил пикрил шим, подключал к кулеру пикрил, он иногда перестает крутиться и воняет, почему? Слишком много ампер?
Реквестирую годных вентиляторов и советов как собрать работающую невзрыващуюся вундервафлю: какой блок питания? Также 12в но 1 ампер? Шим (реобас) другой нужен? Из вентиляторов могу купить и дорогой если посоветуете, сейчас стоит другой 140мм китайский, жутко шумит но воздухоток вроде охуенный, присмотрел сначала noctua nf-a20 (200мм) но он вроде как просто для втягивания воздуха в корпус, воздухоток не очень сильный, усиленная версия noctua nf-a20 hs хуй где купишь, потом присмотрел silverstone fm181, но его тоже нигде не купить
В общем нужны советы по сборке и по вентилятору, буду благодарен
Инбифо ставь вентилятор от автомобильного радиатора
Поищи готовые 3д модели на пару-тройку крутиляторо(распечатать рублей писот) в, питать можешь от телефонной зарядки с тайпси или от ноута если в нем есть пауэрделивери. PD модуль на 12В на али можно взять.
Вапще хорошо бы сделать 3д модель под твой ноут, чтобы плотно прилегала и вообще небыло щелей. И самые прешур вертушки которые найдешь.
Сейчас у тебя просто обдувает корпус, а можно сделать чтобы его прям продувало мощно, просто вплотную прижимать нельзя, нужна прям модель 3д хорошая со спейсом для крутилятора.
Берешь арктик ф12, запитываешь от юсб, профит. Колхозишь подставку типа такой, я просто палку вертикально вставлял под экраном.
А как от юсб запитать? Плюс у меня же без нижней крышки, а подставочка металлическая, не ебанет?
Юсб дает максимальную напругу 5 вольт, красный + , черный - земля. Но лучше запитать от маленькой зарядки на 5 вольт. Нах порт занимать.
> 5 вольт
А кулерам 12 надо, от 5 некоторые вообще не заводятся а остальные едва крутятся так что поток воздуха около нулевой.
Значит нужно использовать подходящие вентиляторы. Чтобы стабильно запускались от 5в и хоть как-то дули.
Берешь ненужный юсб провод и прикручиваешь, если надо мощно и громко то такое не подойдет.
>не ебанет?
С вероятностью 50% не ебанет, можно из дерева сделать, головой своей думай, смекалочку врубай.
Так уже все есть, но там 6 ампер, в мини реобасе (шим) вообще 4.5-35 вольт 5ампер и 90 ватт а вентилятор на 0.15 ампер начинает крутить только на максимальном положении (то есть на 30+ вольтах?), Не пойму почему он перестает крутиться иногда через час например и воняет, либо с вентилятором чтото не то, потому что раньше норм было, либо в цепочки слишком мощное чтото, хочу выяснить чтобы если дорогой вентилятор куплю не спалить его
Что ты несешь блять?
Тебе нужен любой бп на 12В на ток в амперах который он может выдавать строго похуй.
Тебе нужен шим контроллер для вентиляторов, который пропускает 12В на сквозь и подает модуляцию на специальный PWM пин вентилятора. Никакие понижатели/повышатели напруги тебе не нужны.
Вентилятор может контролировать обороты при постоянных 12 вольтах.
Так это только для 4pin pwm крутилятора, у него же 3пин.
> Deepcool Gammaxx 400
В чем разница между ними? Зачем переплачивать?
>>6625519
ШИМ-контроллер как у анона подключается напрямую к выводам питания вентилятора и их уже ШИМит - можно регулировать хоть 2пин-вентилятор.
>>6625047
>обработать при помощи такой-то матери ее по форме пластины от родного кулера и припаять при помощи газовой горелки к подошве арктика. Какие подводные камни?
Упиво припаяешь и контакт кулера с элементами платы будет хуевый.
Дыа, я ими теперь всё обмазываю.
>>6624183
Очень заебись идея.
Можно если в сумме они не превышают 1А, будут регулироваться но минимальная скорость будет выше чем через пвм.
А почему регулироваться то будут? В 3pin разъем же подключается.
3пин по вольтажу может регулироваться. Но это должно быть в матери реализовано, современные могут, старые не всегда.
Подскажите, есть ли какие-то базовые рекомендации по настройке кривой корпусных вертушек?
Мси з690-а про, 4 стоковые вертушки от дипкул. Знаю, что они не ахти, поменяю потом.
Заодно посоветуйте хорошие вентили на 120/140.
>базовые рекомендации по настройке кривой корпусных вертушек?
крутишь вверх пока не начнешь слышать, откатываешь чуть назад - смотришь температуру. Устраивает? - забиваешь болт и начинаешь уже играть в игры.
>Знаю, что они не ахти, поменяю потом.
Смотря какие именно. Вертушки у них разные есть.
У меня вот горстка гейштормов тф120с и, блядь, как же они мне нравятся: красивые, производительные, качественные, без лгбт и недорогие. Шумят только на высоких оборотах, но и обороты у них немалые, а в режиме интернетов их не слышно. Кривую даже не настраивал, она дефолтная. Не жалею, что не послушал артикошиза.
Только чистить их заёбисто.
DEEPCOOL CF120 — 3 таких на морде, на выдуве DEEPCOOL CF 140.
Да, они так себе, средненькие. Не прям уж говно, но и до уровня далеко. Был у меня опыт с такими, но оставить можно.
Оно?
https://www.dns-shop.ru/product/d5d70ab2ef12ed20/ventilator-deepcool-tf120s-dp-gs-h12fdb-tf120s-bk/
Видимо, теперь выпускаются под основным брендом.
Решил не выёбываться и взял пачку арктиков. На максимуме слышно шумят, на средних не слышно.
Температуры по тестам значительно понизились. Но мосфеты всё равно доходят до 80. Я знаю, что у них рабочая температура аж до 110-120 градусов, но мне всё равно не нравится.
Купить на алике радиаторы для них и приклеить норм или шиза?
>>6622596
А я вот бампану вопрос, хочу кулеры с красивой переливающейся ргб подсветочкой чтоб свою унылую гробину приукрасить.
3 штуки наперед жахну и будет по красивше.
Я хуй знает, просто поставлю лгб-ленту и похуй.
>3 штуки наперед жахну и будет по красивше.
Да, круто, типа как наддув у драндулетов. А с другой стороны похуй.
>Купить на алике радиаторы для них и приклеить норм или шиза?
Не надо.
Во-первых, эти компоненты штатно охлаждаются через дно, а не через крышку. Во-вторых, приклеенные кое-как радиаторы любят в самый неподходящий момент отклеиваться и лететь вниз на видеокарту.
>>6627435
Ок, не буду. Хотя пиздец хотелось бы.
Я тебе так скажу. Если в тесте OCCT температуры ниже сотни - значит всё хорошо. В реальных задачах не будет таких нагрузок и таких температур.
Та я знаю, просто шиз.
Так-то в тесте просто на проц он кушает не больше 55-60 ватт и греется не больше 60 градусов.
Да, оно.
>Видимо, теперь выпускаются под основным брендом.
Так и есть. Их суббренд умер и больше под ним ничего не выйдет, а то, что было, сменит логотипы.
Я на умершем бренде и собрался в последний момент. Обожаю такие приколы.
Можешь попробовать использовать бэкплейт вместо радиаторов. Гугли "recold". Не реклама, не знаю, насколько это помогает, сам не пользовался таким. Но теоретически это более правильный подход к охлаждению мосфетов, чем говнорадиатор на пластиковой крышке.
Насколько я понимаю, от высокой температуры в первую очередь страдают не мосфеты, а электролитические конденсаторы поблизости. Для последних есть правило: снижение температуры на градусов удваивает срок службы. Не знаю, насколько это верно, но если это так, то ты уже учетверил время жизни материнской платы.
>в первую очередь страдают не мосфеты, а электролитические конденсаторы поблизости
кекс, у друга бывшая пека как раз и сдохла из-за вздувшихся кондеров
На материнке нет отверстий в зоне врм даже?
Пиздец, какие же эти твари охуевшие, если не делают отверстий для радиаторов.
Да, нету. Видел видяшку на ютабе, там челик въебал радики на врм и у него как раз были.
Я клеил радики на память видяхи на термоклей от арктика, охуенно держал. А вот на алсил-3 я бы не стал клеить
>Для последних есть правило: снижение температуры на градусов удваивает срок службы. Не знаю, насколько это верно, но если это так, то ты уже учетверил время жизни материнской платы.
Прошу прощения: 10 градусов.
В платы уже лет десять не ставят электролиты, даже в нищие.
Без разницы, в первую очередь всё равно страдают конденсаторы. Для алюминиевых полимерных конденсаторов другое правило: срок службы растёт в 10 раз на каждые 20 градусов понижения рабочей температуры.
Всем добра.
>10я серия в принципе холодная
Ну...
Хватит, но скорее всего будет хуже твоего гамака. IS-50 ближе по уровню. С шумом хз.
Высокое потребление, не мешает быть холодным.
Большой кристал + нормальная крышка.
Будет ли тише/холоднее?
>>6623425
Анон c G2020 на связи.
С большим удивлением (для себя) обнаружил, что кулеры от сокета 775 не подходят к сокету 1155, для установки не хватает буквально 1-2 мм. Проверял с GlacialTech и стоковым Intel. У GlacialTech крепление через рамку (и не хватает), у Intel крепление через фиксаторы (и не хватает).
Вопрос глупый, но почему не подходят-то? Я думал, что кулеры от 775 и 1155 взаимозаменяемые (это же не AMD).
По тому что 1155 сокет больше, и крепления для 775 влазят далеко не все.
И да, подавляющее большинство не боксовых кулеров выпущенных после выхода 1155 совместимы с обоими сокетами по очевидным причинам.
Ну и да, крепление кулеров у амд не менялось с сокета 754, то есть 20 лет уже.
Это защита от дебила, 775 отличается по высоте, чтобы не хуячили кулеры от него разнесли дырки на пару мм.
>>6630344
Спасибо, анон. Не знал про это все.
Тогда ещё один глупый, но более важный момент.
Обнаружил снова с большим удивлением, что плата формата mATX, а формат mATX это очень мало и тесно. Так, что получается пикрил.
Вопрос: как не зафейлить с выбором башни?
Смотреть параметр: "ширина" ?
На фото ширина радиатора 90 мм
Расстояние от радиатора до видеокарты 35 мм
Какое минимальное расстояние до видеокарты лучше оставить? Хотя бы 20 мм?
По высоте не так критично, корпус большой.
Да, термалтейк из-за материала лопастей LCP будет потише.
От сокета до видивокарты на всех платах одинаковое расстояние и на itx и на E-ATX.
Промежуток там совсем никакой не нужен, кулер можно брать любой.
Нет, просто переверни их на другую сторону, чтобы снова пятно контакта сделать. Если они не превратились в камень как мои.
> франкенштейна оживляешь
Этому сракенштейну двенадцатилетнему ксенон восьмипоточный по типу 1230v2, 2х8 1600 памяти, сосоде, видимокарту отмайненную 1066/580 и та же новая балда будет летать на средне-высоких в 1080p. 1155 ещё живее всех живых.
Да у меня такая некрота на полке попердывает лежит.
В игори играть некоторые можно но там все уже упирается в медленную говнопамять из которой никуя не выжать, игры то идут но очень часто проскакивают микро фризы из-за того что шинда кеширует просто нахуй все в эту память забивая ее полностью кешем а потом нихуя не справляется с выгрузкой и освобождением места когда оно нужно.
Кое как лечится это специальным костылем который принудительно очищает память но его приходится руками жамкать регулярно раз там в 10-20 минут игры тогда играется без фризов практически стабильно.
>>6627610
Тэкс бля, я подумал, а с обратной стороны мамки поставить тонкий вентиль 140 мм и дуть на обратную сторону то железо получается будет ещё лучше себя чувствовать?
>Я думал, что кулеры от 775 и 1155 взаимозаменяемые (это же не AMD)
Ну да, это же AMD меняет сокеты и крепления на каждый рефреш. Еблан промытый.
>>6630344
Как минимум AM4 отличается от предыдущих, а AM5 = AM4.
>некрота на полке
Зойчем доп.вентилятор для картонки, если железо вне корпуса?
>>6631192
>с обратной стороны мамки поставить тонкий вентиль 140 мм и дуть на обратную сторону
Какой-то толк может и будет, только придется снимать/кромсать заднюю крышку - иначе откуда этот вентиль будет воздух брать?
>Зойчем доп.вентилятор для картонки, если железо вне корпуса?
Чтобы горячий воздух сдувало, у меня так же лежало и тоже пришлось вентиль на видюху направить иначе она свой выхлоп обратно засасывает поэтому сильнее греется и шумит. С нынешним горячим железом открытый стенд хуже охлаждается чем продуваемый корпус.
>Как минимум AM4 отличается от предыдущих
Хз, они совместимы один хуй
>она свой выхлоп обратно засасывает
Понятно. А не пробовал поставить этот аентилятор с торца карты, чтобы он сдувал горячий подсос вдоль карты?
Хотя он так удобно стоит на этих двух ПСИ-слотах...
>Какой-то толк может и будет, только придется снимать/кромсать заднюю крышку - иначе откуда этот вентиль будет воздух брать?
Так он просто будет чуть поддувать на мамку.
>>6631341
Зойчем доп.вентилятор для картонки, если железо вне корпуса?
1) Он сразу сбивает пару-тройку градусов с карты поддувая больше воздуха в ее вертушки. По идее карта и так не горячая но если с ним еще холоднее то че бы нет так что оставил стоять.
2) Родные вертушки карты давно сдохли так что стоят купленные с алика в надежности которых я был не очень уверен так что оставил вертушку еще и для подстраховки чтоб карта нахуй не сгорела если вдруг те остановятся.
3) он так удобно стоит на этих двух ПСИ-слотах...
>Так он просто будет чуть поддувать на мамку.
Поддувать горячим воздухом, который только что сдул с нее? ОТ такого самоподдува толку вообще никакого не будет
>От движения воздуха толк точно есть.
От движения одного и того же воздуха по кругу толку нет - обдувая горячим ничего не остудишь.
>одного и того
Ну а с чего ты взял, что одного и того же? 3 вентиля на морде поддувают. Нижний задувает в отсек с бп, а оттуда уже к обратной стороне мамки.
>а оттуда уже к обратной стороне мамки...
...толком ничего не дойдет.
На связи анон с мутантом 11980ХеКа. Вопрос тот же. Какой охлад взять на это творение инженерной мысли и расчетливой жадности китайцев так чтоб было и прохладно, и с запасом по креплению на случай если зачешутся руки снять теплораспред. крышку?! Бюджета вплоть до дипкула с его атсасином но, конечно же, если есть подешевле и с норм креплением то хотелось бы.
>С принудительной вентиляцией - дойдёт.
От одного нижнего вентилятора на морде через комок вермишели бп и(опционально) корзину для дисков - оче врядли.
Вначале хотел поставить P на вдув, но потом наткнулся на видео, где сравнивали эти обе серии на охлаждении и F выиграли градусов 4-6. Получается ли, что воздушный поток влияет на температуры сильнее или чувак обосрался и открыл форточку, когда тестил F серию?
>принудительная > естественная
Вестимо так. Но не это ли подразумевалось под принудительной конвекцией к обратной стороне материнки?
>С принудительной вентиляцией
>Нижний задувает в отсек с бп, а оттуда уже к обратной стороне мамки.
Если так - то это хуита, а не идея. Ну или вести отдельный воздуховод от нижнемордного вентилятора в жопу мамке. Только в какой корпус эта кишка влезет и нахуй это вообще надо, если проще пропилить/снять заднюю стенку, раз уж анон такой корчевод?
>проще пропилить/снять заднюю стенку
Так поэтому я и хочу тонкий
>раз уж анон такой корчевод?
Потому что я хочу улучшить вентиляцию и чуть уменьшить температуры с минимумом ебли, чисто по фану. А не колхоз с боковыми вентилями как в соседнем треде
F это старье, они лучше только в теории, в реале P толкают лучше через дырки внутрь корпуса, плюс у них моторы новые. Лучший выбор сейчас это p12 argb, они лучше обычных, у меня 12 штук таких в корпусе. Если ты дрочер на поток то все эти вертушки не очень, бери айсгейл и наслаждайся турбиной под ухом. Лично я ставлю всё на 600 оборотов и их не слышно.
Все обзоры, которые я смотрел, сводились к тому, что P12 эффективнее, а F12 тише. Вообще глупое сравнение, у P12 максимальные обороты гораздо выше и при одинаковых оборотах разница в эффективности и громкости у них минимальная. Вощем выбор зависит от корпуса (количества вентиляторов) и от того насколько горячая начинка внутри. Я играю в основном в закрытых наушниках, поэтому похуй на шум и выбрал P12.
Чувак наверное обосрался потому что тестировал без нормализации по уровню шума, а при одинаковых оборотах. Фки дуют гораздо мощней но и шумят больше. При одинаковом шуме они примерно одинаковые, без препятсвий Фки чуть выигрывают, с решетками уже Рки.
Чё объяснять. Мамка крепится к мамкодержательной стенке, за которой есть свободной пространство. С той же самой стороны, где нихуя нет, есть и дырка в районе крепления проца, куда я и собираюсь поставить вентилятор. Чтобы он улучшил циркуляцию воздуха там.
Весь воздух будет выдуваться из застеночья через днище мамки в основной объем системника - он показан красными стрелками. Где звезда давидулечки - вент на башне с самой башней.
>>6632506
Вот хуй знает имею и Р и Ф и дуют они примерно одинаково но у Р обороты чуть выше и он заметно шумнее.
Силикон не создает пленки на метале, смазывать надо самой густой минералкой, а не силиконом.
Это отвал.
Но если только в этой игре, то либо погроммисты обосрались либо старая игра не может нормально задетектить сигналы.
Узнай что за процесс вызывает это окно и удали этот говнософт, в процесс эклорере можно прицелом на окно навести и узнать кто это.
У меня вопрос, что думают и имеет ли опыт кто-нибудь со сплавом Розе в качестве термоинтерфейса? Сам подумываю в серьёз поэкспериментировать. Одни плюсы поидее. Теплопроводность выше чем у термопасты,, температура плавления 95 градусов по Цельсию, что позволяет установить с ним куллер не расплавив сокет, твердый в штатном использовании, а если и расплавится то скорее всего поверхностное натяжение слишком сильное и не позволит растечься. Недостаток только в том, что прийдётся необратимо лудить подошву кулера и крышку процессора.
Основной вопрос в том как нанести припой Розе на кристалл так чтобы он его "смочил"? Жидкий металл при некотором упорстве со временем прилипает распределяется и пристаёт к кристаллу, хотя поначалу ведет себя как припой на стекле, собираясь в шарик. Расчет идёт на то что розе разогретый паяльником спустя какоето время так же выстроится смочив кристалл, аналогично жидкому металлу.
Годная бюджетка, чуть лучше Deepcool Gammaxx'а 400, который в шапке.
Сап. Сейчас в корпусе стоят два бисквита 120х120, 1 вдув и выдув. Хочу еще вентиль взять на выдув (на вдув больше 1 не поставить, а корпус менять влом). Ток, в наличии либо оверпрайс какой-то, либо нихуя нет. Что можно впихнуть?
> оверпрайс
У тебя оверпрайс сотка или две?
Бюджетными вертушками все забито же.
>У тебя оверпрайс сотка или две?
У меня Pure Wings 2 PWM 120mm, которые я брал в марте этого года за 950 рублей штука, сейчас в продаже их нет, но вот хуйня за 3к:
https://market.yandex.ru/product--ventiliator-dlia-korpusa-be-quiet-pure-wings-2-80mm-pwm/14205439?cpa=1
вот, прям в 2-3 раза пихже моих? Энивей, посоветуй что-нибудь рубля за 1.5, может на вдув воткну, а два бисквита на выдув суну.
>Арктики суй и не выебывайся.
Как я понял ф для корпусов, р для всего остального. Или теже п-шки можно и в корпус захуярить?
Вроде пэ для вдува через фильтры, эф для выдува.
Но по сообщениям анонов похуй вообще. Я себе вэлью пак из пэшек въебал и мне норм.
>старая башня стала шуметь
В смысле "шуметь"? Вентилятор сломался?
>водянка эта шумит ещё сильнее
Что именно шумит? Вентиляторы? Помпа? Треск? Вибрация?
>65-70 градусов в играх
Нормальные температуры, не вижу повода для тряски.
Шумели вентиляторы, на старой башне он на максимум крутился, на воде они, насколько я понял, с завода шумные. С температурой проблема в том, что вентиляторы для уменьшения шума я на очень низких оборотах настроил крутиться, но шум все равно остался, хоть его и стало меньше. Отсюда и вопрос: будет ли Профит от смены вентиляторов?
ну так лалка, поменяй термуху и вентиль, настрой кривые работы в бивисе
Длиннющий провод из системника выведи да и все.
Или с адаптером 12в скрути.
Розе весь потрескается после пары дней работы и вся проводимость пропадет. Если хочешь страдать хуйней - делай притирку. Самое эффективное решение лучше любого жм и любого припоя.
Жм кристал не разедает, тому что в кремний не проникает прям совсем никак, а еще вся литография на обратной стороне кристала. Сверху у проца пара мм чистого кремния.
Лучше под стол, у меня два арктика ф12 висят и дуют в промежность, так поток обдувает всю нижнюю часть тела и не сушит глаза. Запитал от хдд 4пин молекса оторванного от старого переходника для видеокарты, провода от обычной медной витой пары, приклеил мелкий трех позиционный переключатель на двусторонний скотч, переключается между 5 и 12в, от 12в включаю редко т.к. слишком шумно и мощно.
Но ты можешь просто два провода кинуть и запихать в 4пин молекс, делов на пару минут.
нахуя... купи просто вентилятор настольный, они копьё стоят и сразу удобно сделаны, ну или на прищепке
>Розе весь потрескается после пары дней работы и вся проводимость пропадет.
Ещё сплав Вуда есть у него плавление при 65 Гр по Цельсию и трещины должны исчезать всякий раз при фазовом переходе. Но он токсичный. Идут из него испарения хуй его знает.
>делай притирку
Это как? А кристалл притереть к подошве кулера можно?
>Жм кристал не разедает, тому что в кремний не проникает прям совсем никак, а еще вся литография на обратной стороне кристала. Сверху у проца пара мм чистого кремния.
Значит всётаки остаётся рабочим вариант с жидким металлом между кристаллом и никелерованой подошвой.
Сравнивал с точно такой же парой и там те же самые значения.
У обоих наверняка точность 0.5, так что че ты доебался до них. Они пиздят оба, даже если предположить что их отколибровали верно на производстве.
Ну хотелось бы точнее выяснить в какую сторону пиздят тогда.
Один пиздит на +0.3, второй на -0.2 через пять градусов первый будет пиздть на -0.1 а второй на +0.4 или на любое другое число в пределах погрешности датчика из даташита. Величина пиздежа, не константа.
С такого термометра нельзя получить точную цифру она всегда будет плавать +-0.5 в любую сторону это и есть точность. С прибора имеющего точность +-0.5 нельзя никак извлечь более точные данные даже если их у тебя будет не два, а 10.
Если тебе нужно узнавать более точную темературу покупай датчик у которого точность +-0.1 или +-0.05 по даташиту.
Какое охлаждение взять под него. Основной фактор - минимальный уровень шума.
Водяное не рассматриваю, а может и зря.
Возможно подожду следующее поколение. А там уже посмотрим как говорится.
> Величина пиздежа, не константа.
Вот это хуево, мне бы более менее точно тмипературу чтоб поддерживало.
> покупай датчик у которого точность +-0.1 или +-0.05 по даташиту.
Это сам термометр целиком или только датчик на проводе от него? Что там именно калибруется и пиздит? Который с красным дисплеем у него можно погрешность датчика собно откалибровать в настройках если узнать на сколько он пиздит.
> Величина пиздежа, не константа.
>Вот это хуево, мне бы более менее точно тмипературу чтоб поддерживало.
>
> покупай датчик у которого точность +-0.1 или +-0.05 по даташиту.
>Это сам термометр целиком или только датчик на проводе от него? Что там именно калибруется и пиздит? Который с красным дисплеем у него можно погрешность датчика собно откалибровать в настройках если узнать на сколько он пиздит.
Зависит от того как он устроен, если на проводе цифровой датчик вроде Dallas DS18B20, то пиздит он и это можно немного исправить ценой уменьшения скорости. Разумеется если тебе доступен код прошивки.
Если датчик аналоговый то пиздит АЦП и там хуй знает, но скорее всего нихуя не сделать.
Тащемто выход один - покупать более точные датчики.
Можешь попробовать откалибровать по двум точкам воде со льдом и точке кипения. Но вероятно это не даст нихуя совсем.
Че ты там регулируешь то что тебе десятые градуса важны?
Ой бля что я спизданул. Я говорю, у меня еще один слот куда 140 не влезет. Что туда запихнуть?
>Что за g1/4?
Обычная трубная резьба 1/4 дюйма
>если я хочу сделать свой водоблок
Нахуя?
Там такой датчик на проводе, в большой штуке он съемный можно другой воткнуть.
> Че ты там регулируешь то что тебе десятые градуса важны?
Аквариум регулирую, десятые то ладно но плюс минус градус уже не очень, хотелось бы точнее чтоб на одной температуре держал.
Арктики Ф120
Там есть сайлент версия, дует так себе конечно но зато максимум бесшумный.
>Там такой датчик на проводе, в большой штуке он съемный можно другой воткнуть.
На пике точно ds18B20. Это цифровой 1wire датчик который выдает температуру сразу в готовом виде. Мне ничего не известно про более точные совместымые датчики, но может они и есть.
Купи любой аналоговый термометр с точностью +-0.1 и проконтролируй по нему температуру в реальности. Увидишь плавают ли показания на твоих хуитках.
> ничего не известно про более точные совместымые датчики
Фигово, поищу тогда какой-нить более точный термометр чтоб сравнить.
Странно просто что вроде одинаковые датчики а пиздят по разному. И в одних и тех же устройствах на одинаковую величину.
Хочешь точности ищи "ртутный" термометр ртути там нету, там жм из тюбика термалгризли
Но аквариуму такая точность не нужна ±1 градус не решает ничего вообще, ирл в водоемах температура колеблится сильнее.
Даже если ты решил разводить мальков это ок.
мимо-ихтиандр
У меня вот на большие скачки как-то не очень реагировали вот и поставил охлаждение чтоб сбивало когда температура расти начинает. В идеале и пытаюсь сделать чтоб колебалась в пределах градуса туда сюда но чтоб не слишком холодная тоже была.
Поднялась до 25.5 сдувай до 24.5, весь алгоритм. В худшем случае будет 24-26.
Поставь более эффективные и мощные светодиоды и шимь их процентов на 50 чтобы свет не грел воду.
Хочешь держать ровно 25 делай пид регулятор на ардуино датчике с точностью ±0.05
> Поднялась до 25.5 сдувай до 24.5, весь алгоритм.
Ну вот щас так и делаю.
Скоро уже приедет 5800x3d и очевидно встал вопрос о кульке хорошем.
Стулья:
1. as 500 plus (ak 620 не рассматриваю, че то все жалуются на шум + размеры меньше а по тестам одинаковые +-)
2. Assassin 3, проверенная классика
3. Assassin 4 стоит ли смотреть на обновленную версию? Вроде как нахваливают, да и дизайн бомба.
Бюджет до 10к
Бери любую двойную башню с большим количеством тепловых трубок.
Насколько обоснован страх того, что огромный полуторакилограммовый кулер с годами погнет материнку?
Именно на долгосроке, в пределах 5 или даже 10 лет?
(это вовсе не абстрактные сроки для меня, я нищий и на одной сборке сижу очень долго - вот на последней сидел одиннадцать лет, с 2012 года)
Взял недавно Dark Cock pro 4, ещё пока не собирал систему. Но я смотрю на него, и мне уже страшно от его размеров.
Тоже задумывался об этом, такое ощущение, что скоро к кулерам нужна будет спец подставка как на видяху.
Если ты шизик, то компьютеру лучше лежать на боку, хотя мб тут есть кто шарит.
>>6639186
Гнуться там особо не гнется ничего плюс там же с обратной стороны ебовейшая крестовина присобачивается. Но вот если сильно тряхнуть хрустнуть это дело может только так.
Для особо параноящих тут реально или подвязывать к верхней крышке его или лежачий корпус.
> спец подставка как на видяху
Нет, это же я спускал твоему папе на ебальник а не наоборот.
По сути одно и то же.
ag вроде с подсветкой идет и без заглушек сверху.
Радиатор, винты, шум там одинаковое.
И такой же хуец будет стоять на бекплейте видяхи, держать кулер.
Как Атлант держит небо, так дилдак сделанный на 3д принтере держит всю систему! Большой под видяху, поменьше на бекплейт видяхи для кулера, однажды это случится!
>Наверняка глупый вопрос, но тем не менее.
>Насколько обоснован страх того, что огромный полуторакилограммовый кулер с годами погнет материнку?
>Именно на долгосроке, в пределах 5 или даже 10 лет?
Не знаю, у меня сразу выгнул, и даже пары дней не понадобилось. Прям вспучил волной где сокет. Хотя материнка от асуса на Z чипсете, не самая хуевая.
Работает так пару лет, подводных не вижу.
https://2ch.hk/hw/res/6640382.html
https://2ch.hk/hw/res/6640382.html
https://2ch.hk/hw/res/6640382.html
https://2ch.hk/hw/res/6640382.html
Го в свежий, этот уже завонялся.
Обязательно выгнет. Это норма.
Когда у мамок не было бэкплейта, то замена боксовым кулерам вообще углом складывала материнки из-за прижима, хотя сам кулер весил мало и рычага не имел,так как низкий без трубок.
Сейчас все кулеры прижимаются через пружины и у мамок есть плейт. Поэтому из-а чрезмерного прижима проблем нет.
А вот изгиб будет конечно. Эта башня же ещё и далеко торчит, создает рычаг.
Но проблема возникает не от постепенного образования волны в текстолите.
А в двух случаях:
1) Транспортировка. Ну тут понятно. Кочка на дороге и пиздарики.
2) Если после нескольких лет, когда текстолит уже принял форму волны, ты снял кулер и начал обратную деформацию. То есть пошел гнуть в другом месте или в другую сторону. Вот тогда и настает пиздец.