https://2ch.hk/ra/arch/2021-07-29/res/144488.html
В этом ITT-треде мы снова обматываемся магнитной лентой, фапаем на винил, и собираем в большие полиэтиленовые мешки кассеты Maxell и гоняем ссаными тряпками аудиофилов. Ну вы понели.
И снова вопрос по "Д1-012".
Недавно нашёл в шкафу у тёщи этот аппарат, до этого с вертушками был не знаком. Суть вопроса: хочу иметь запасные шелл и звукосниматель, но советских ГЗМ с живыми иглами не найти. Что можно взять из нового, и есть ли в них вообще разница? Например, если я возьму рандомный, то он может не подойти по весу или длине?
Видел на пиках в прошлом треде(https://2ch.hk/ra/arch/2021-07-29/src/144488/14204869132220.jpg), что у анона шелл не родной. Как называется, где купить?
В сервис-мануале сказано, что они выравнивают АЧХ звукоснимателя. Получается, что при замене головки надо также поменять и эти конденсаторы? И по идее, их емкость должна быть равна характеристике "Емкость нагрузки" звукоснимателя?
Похож на Мелодию-103. По крайней мере у меня на ней такие же кнопки.
Что то отказывается записывать на кассету с линейного входа. Индикаторы прыгают, кассета мотается, при перемотке и воспроизведении - ничего
Нет, кассета новая причем, из упаковки. Да и если лепесток отломан кнопка rec не прожимается
Хороший аппарат. Слушал на нем пластинки в детстве, он жив до сих пор.
>>477576
Это жалкий плагиат на кайфовую Радиотехнику-101.
Встречали когда-нибудь такой усилок?
У меня с ним странная проблема: не одинаково работают каналы. Я даже хз как описать. Как будто левый слегка громче правого. Перекидывал АС, точно не в них проблема. Пробовал отдать его местным чинителям, но они не хотят браться за отечественные аппараты. Видимо, придётся восстанавливать своими руками.
Вопрос вот в чем: какие потенциометры взять на замену? Желательно без допила лобзиком. По сути, это "Бриг 001 четвертой ревизии". Я подозреваю, что мозг ебет потенциометр баланса.
Чинители - явно долбоёбы, избегай их. Отечественные, японские и американские аппараты ничем не отличаются принципиально.
Потенциометры никакие не брать, они там не дохнут. Брать электролитические конденсаторы.
Какие приборы имеешь? Мультиметр, измеритель ёмкости, осциллограф? Если ничего нет, придётся менять все электролиты в предусилителе и тембрблоке. Заодно махни на плате выпрямителя-стабилизатора. Ёмкость всех бери в два раза больше штатной, советские электролиты имели допуск +80/-20%. По питанию можешь ещё больше, сколько на посадочное место влезет.
>Я подозреваю
Если не знаешь, не лезь нахуй. Тут вся диагностика - взять и 8 раз тыкнуть осциллографом.
>его местным чинителям
В "сервасяных" центрах тебя пошлют нахуй, либо в лучшем случае возьму и вернут с каким-нибудь охуенным диагнозом.
Унтера, у которого все проблемы решаются заменой конденсаторов - слушать не советую. >>477905 его подрыв через 3..2..1..
из приборов есть:
мультиметр
транзистортестер(LCR-T4)
игрушка-осциллограф DSO-138
мини-паяльная станция на T12
самодельный однополярный лбп на модуле XL4016
Паять умею, а вот опыта починки чего-то сложного - фактически нет.
>>477915
lДа, ты, наверно, прав насчёт 8 раз тыкнуть осциллографом. Так и поступлю. Мне бы, конечно, нормальным обзавестись, но я хз какой брать пока. Вот примерный план:
1) Сперва сравню уровни левого и правого каналов на выходе с преда. Если уже там расколбас по каналам, то сперва таки поменяю там электролиты. Вроде, пред там бриговский, значит схему найти можно. Если и это не поможет - то дальше буду советов мудрых просить.
2) Если не в преде дело, то тут уже сложнее, т.к. в оконечнике электролитов нет, зато есть реле защиты АС, там могут подокислиться. Наверно, сперва замкну выводы перемычкой, в обход реле. Если поможет - то уже или поищу в закромах такое же, или полезу чистить.
3) Если не поможет - буду советов мудрых просить.
Норм план?
У тебя ещё есть телефон. А значит - генератор.
Запускай синусоиду и подключай к УНЧ. Смотри прохождение и уровни осциллографом от начала и до выхода.
Короче, прежде чем лезть, оцени обстановку. Может и неисправность одновременно найдешь.
У тебя всё для ремонта подобной техники есть.
В первую очередь проверить БП.
Потом ещё можешь режимы по постоянному току. Схему наверняка найти можно.
В советской/российской аппаратуре 90% проблем - это электролиты. Открывая любой прибор, я прохожу их мультиметром, половина оказывается дохлыми в 0. После замены проверяю спектр искажений под нагрузкой, настраиваю ток покоя по минимуму искажений и наилучшему спектру и закрываю аппарат.
Осциллографом ты и искажений ниже 10% не увидишь, и АЧХ не проверишь.
>>477919
>мультиметр
Ёмкость он измеряет?
>сравню уровни левого и правого каналов на выходе с преда
Там два преда - УС с переключателями и УТ с регулировками громкости и тембра. Сначала смотришь выход УС, затем УТ, затем вход УМ. Схема от Брига 3 версии (который с комплиментарным выходом и ОУ в УМ) должна полностью соответствовать.
Спаяй каебли с делителями для использования звуковой карточки в качестве спектроанализатора. Программу качай с https://www.artalabs.hr/ , она по сути бесплатная - в демо-режиме доступен весь нужный функционал.
Кому надо радиолу Урал за самовывоз?
Ты хотя бы регион укажи, если боишься деанона по населенному пункту.
Заранее благодарен.
https://obuchalka.org/2011042554647/bitovaya-apparatura-magnitnoi-zapisi-spravochnik-shevchenko-v-i.html Тут должно быть, я не дома у меня там эта книга есть.
>>478028
>В советской/российской аппаратуре 90% проблем - это электролиты. Открывая любой прибор, я прохожу их мультиметром, половина оказывается дохлыми в 0.
В смысле, выпаиваешь и проверяешь? Или есть какой-то способ проверить не выпаивая?
Хотя, я всёравно буду все менять, чтобы сюрпризов меньше было. Выписал все номиналы электролитов, буду закупаться.
>Ёмкость он измеряет?
Да, меряет. ESR тоже есть чем измерить.
>настраиваю ток покоя по минимуму искажений и наилучшему спектру и закрываю аппарат.
Правильно ли я понимаю, что если я не лез в оконечник, на выходе почтинет постоянки, то это можно пропустить? Схемы-то не найти. Вроде как я понимаю, что ток покоя можно посчитать по падению напряжения на мощном резисторе в выходном каскаде, но что-то ссЫкотно крутить подстроечники, когда не уверен на все 100.
Ещё странность обнаружил, в выходном каскаде мощника на одном канале стоит пара КТ819ГМ/КТ818ГМ, а на другом - КТ819ГМ/КТ865А. И такое прямо с завода, т.к. следов вскрытия нет, пломбы на корпусе и краска на креплении транзистора к радиатору были нетронуты. Видимо, действительно делали эти усилки из остатков на складах. Наверно, это тоже может быть причиной разницы в звучании каналов.
>Спаяй каебли с делителями для использования звуковой карточки в качестве спектроанализатора
А для таких измерений нужен эквивалент нагрузки(ну или АС) или без нагрузки можно?
Пажжи.... Эт чё, ЭПСН в подставке от паяльной станции 900м?
У кого её украл?
>В смысле, выпаиваешь и проверяешь?
Замеряешь прямо в плате на выключенном устройстве.
> я всёравно буду все менять, чтобы сюрпризов меньше было
Пустой дроч, особенно для нубов, которые могут отжечь дорожку или посадить соплю при пайке. Меньше действий - меньше вероятность отказа.
>ESR тоже есть чем измерить
Имеет смысл только для банок по питанию.
>это можно пропустить? Схемы-то не найти
Схема не нужна. Обычно на плате УМ единственная пара подстроечников - ток покоя Л и П. Ток покоя считается по падению напряжения на эмиттерных резисторах.
>КТ865А
Меняй на 818ГМ, это от отчаяния 90х.
>это можно пропустить?
Тут разница между верхним квартилем по ASR и китайским Д-классом с алиэкспресса. Как минимум проверь, сколько ТП с завода, если там мало - поставь ~75 мА.
>>479663
На худой конец можно и без нагрузки, но разве так сложно найти резистор на 3..10 Ом?
>>479675
Да. Он паял лучше 900М. Обычно пользуюсь Т12, раньше была Эрса Диджитал 2000.
Он паял лучше 900М
У меня такие же впечатления.
Паяю 900-ым всякое некритичное говно на которое не жалко тратить "нерастрачиваемые" жала.
А медь и ЭПСН - для души.
Почему нет? Только проверь ток насыщения, если хочешь запитывать что-то реально мощное.
Его индуктивность упадёт до величины индуктивности рассеяния и дроссель почти перестанет фильтровать ток.
Нашёл причину перекоса по каналам. На плате темброблока электролит на правом канале был с выдавленным днищем, сухой. Но таки поменял все остальные вообще везде, включая плату питания, кроме двух неполярных на плате УС. Неполярных не нашлось, колхозить из полярных не стал. Проверил транзистортестером, они ещё бодрячком, оставил.
>Пустой дроч, особенно для нубов, которые могут отжечь дорожку или посадить соплю при пайке. Меньше действий - меньше вероятность отказа.
Не, в пайке я уже не совсем нуб, много тренировался на распаивании советских плат с целью накопления деталей для последующего применения в махарайках. Да и махараек этих напаял уже очень много. А вот ремонтировать почти никогда ничего не приходилось.
>Меняй на 818ГМ, это от отчаяния 90х.
Да, так и сделаю. Поищу в местных лабазах сразу пару 818 и 819 близких по hfe. И поменяю сразу парой, для экономии времени. Дома в закромах 818 не нашлось
>Схема не нужна. Обычно на плате УМ единственная пара подстроечников - ток покоя Л и П. Ток покоя считается по падению напряжения на эмиттерных резисторах.
УМ не стал ковырять пока, но заметил, что там на каждом канале по два "резистора размером с мизинец" одинакового сопротивления. Надо понять сперва на каком из них мерить.
>На худой конец можно и без нагрузки, но разве так сложно найти резистор на 3..10 Ом?
Сложно было найти мощный. Но я вот чего придумал: прикупил советский проволочный переменный резистор на 24Ом 50Вт, поставил на него второй бегунок и перерезал проволоку посередине. Теперь будет чем усилки нагружать.
>>478028
>Спаяй каебли с делителями для использования звуковой карточки в качестве спектроанализатора. Программу качай с https://www.artalabs.hr/ , она по сути бесплатная - в демо-режиме доступен весь нужный функционал.
Спасибо, так и сделаю. Погуглил, вроде на линейный вход до 1в можно подавать.
В общем, пока и так сойдёт, а попозже, как время освободится таки поменяю 865 на 818ГМ. А заодно посмотрю, как эти толстые резисторы включены и буду уже настраивать ток покоя.
ССпасибо за поддержку!
>Надо понять сперва на каком из них мерить
На любом.
>Погуглил, вроде на линейный вход до 1в можно подавать
Выдержит - не сгорит - он и больше. Это не очень важно, ты просто при замерах делителем подгоняешь уровень под -3 дБ звуковой карты.
Кто знает как из широкополосного динамика сделать гитарный?
Надо чтобы выше 3-5кгц был спад.
Гитарный стоит дохуя, а судя по ачх это просто обычный олдовый нч мощник.
Пока из всей инфы в интернетах сделал вывод, что надо поработать с катушкой и магнитами, а еще пропитать центр диффузора чем-то эластичным и вязким.
Это при условии, что динамик обычный однополосный, бумажный и тянет где-то 100-15000гц, он по конструкции близок к тому что надо.
Размер его должен быть побольше, в идеале 8-12 дюймов, импеданс 8 ом.
фильтры не катят, нужно именно сам динамик переделать.
на youtube есть видео даже как диффузоры с нуля из бумажной массы пресуют, оказывается это не такая редкая тема.
на добротность и резонанс похуй, для начала нужен спад выше 3-5кгц.
У широкополосников обычно виззер в центре, дополнительный конусок. Ацетоном отклеиваешь, ставишь пылезащитный колпак, профит.
Какой динамик переделать задумал?
>А как есть не подойдёт?
Нет, гитарный перегруз (нелинейные искажения усилка) срет гармониками и получается противное жужжание на высоких частотах даже под 20кгц.
Звук как говно, тру динамики не нуждаются ни в каких фильтрах, сам лично проверял.
>>481209
Пока не знаю, хочу для опытов взять дешевый и проверить на нем что влияет на ачх, замеряя RMAA.
Подходящие гитарные динамики 6-12 дюймов стоят 2-10 тыс рублей, вот интересно бы найти что-то что не сильно хуже и дешевле.
Ведь динамик это не сказать что прям хитрая конструкция.
Поставь перед динамиком индуктивность из расчёта среза на 3..5 кГц, будет как с гитарным динамиком.
>RMAA
Сразу нахуй, правильный выбор - REW.
Или могу продать тебе вот такой 12", чтобы ты не мучался. Влюбом случае вопрос в нужной АЧХ, а получается ли она конструкцией динамика или пассивными фильтрами - неважно.
https://www.micka.de/en/2weg_en.php#ideal
а как это влияет на выходной каскад усилка?
я как-то давно пробовал что-то с конденсатором и он сильно грелся
ладно убедил, попробуем побалуемся
буду решать задачу с трех сторон: кроссовер, кабсим, сам динамик
Сам посчитай: Хс=-1/(2pifC)
Для килогерца Хс=-1/(23,1410005/1000000)=1/0,0314=32 Ом, почти весь сигнал идёт в динамик
Для 5 кГц Хс в 5 раз меньше, 6 Ом, в динамик и конденсатор сигнал пополам идёт
Ну и для дросселя тоже прикинь, Хl=2pif*L
А дальше по закону Ома. Потом чертишь график в логарифмическом масштабе и проверяешь симулятор
Что прочитать чтобы расчитывать и проектировать аналоговые схемы с кондерами, дросселями, пусковыми токами и т.п.?
Мануал к qucs/multisim/microcap или другому симулятору на выбор. Вручную сейчас не считают, хотя понимать, как зависит импеданс котушки от частоты и как выглядит переходной процесс, всё же стоит.
В общем, есть советский усилок Амфитон 35У-101С. В целом всё норм, только одна странность с выходом на наушники. Когда подключаешь телефоны, звук с обоих каналов как бы суммируется и выдаётся какая-то поебень типа моно. Когда двигаешь ползунок баланса влево-вправо, звук немного изменяется в частотном плане, такое чувство что за счёт сложения/вычитания фазы или что-то в этом духе. Кто знает, в чем тут дело?
Тогда варик только замеры звуковухой делать и сравнивать каналы. Если проблема объективно есть - заниматься починкой. А вообще, нахрен тебе наушники с амфитона? Если нужен усилок для наушников, то вариантов масса, как самодельных, так и недорогих готовых. Я что-то тоже попробовал с брига наушники 40-омные слушать и не понравилось вообще. За пару вечеров спаял простой усилок по схеме Беслика, он звучит, субъективно, гораздо приятнее.
Ну это, конечно, если не исходить просто из соображений "хочу починить, чтоб было збс".
Что брать?
Хачу советское, душевное.
Слышал, "Мелодия-103" отличная.
Хочу систему, сам владею лишь "Юность-301".
Бюджет - до 5к.
И сразу подводные, господа.
А подводные:
В колонках придётся поменять подвесы, т.к. почти наверняка они уже в труху. Можно купить уже с новыми, но, опять же, в 5к - никак.
В усилителе, возможно, придётся поменять электролиты. Например, чтобы заменить все армянские кондеры в Д1-012 нужно 58 конденсаторов. Если брать недорогие jamikon, то это 1,7-2к плюсом к бюджету. Но не в каждом усилке так много электролитов, и не в каждом они армянские
В вертушке - механика и электроника. Механику мазать, электронику чинить, изгонять "армянских духов". Звукосниматель стоит дорого. Даже если игла на месте, то это не значит всё ок, демпфер резиновый, в который вставлен кантеливер может быть уже от времени дубовым.
А то и вообще первого класса типа "Ригонда"? Или падение в качестве катастрофическое, и нужно искать только поздние, типа "Мелодии-103"?
>>483818
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/prodam_radiolu_melodiya_103_v_komplekte_2250813841
Много встречал сообщений по типу такого - комплект.
>>483819
Мда...проще говоря, что если я и возьму ее за 5-7к, то еще нужно где-то 5-6к готовить на мастера, что приведет ее в чувство. И это притом, что самого мастера надо найти.
>>А если другая крайность - ламповые радиолы высшего класса типа "Эстония-4" или "Вега-001"?
В этих аппаратах пьезокерамическийе звукосниматели. Говорят, портят пластинки сильно быстрее, чем магнитные головки.
Ну и радио сейчас FM, и без доработок на такой радиоле ты не сможешь слушать популярные радиостанции.
Посмотри ещё на Вега-109. В Москве с колонками иногда можно найти за недорого:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/proigryvatel_vega_109_komplekt_s_kolonkami_2281482959
Для вкатывания - отличный варик.
Можно ещё так попробовать вкатиться:
1) Ария 102 - попадаются за 2-3к
2) фонокорректор - https://aliexpress.ru/item/1005001949718505.html
3) Активная акустика. Можно на первое время хоть компьютерные колонки вроде https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/kompyuternye_kolonki_2279967638
Преимущества такого сетапа - модульность. Надёжный проигрыватель, который можно оставить на много лет. В проигрывателе нет ни усилителя, ни фонокорректора, а значит обслуживать его легко и дёшево. А усилитель и колонки - купить со временем, и не обязательно винтажные.
>>Мда...проще говоря, что если я и возьму ее за 5-7к, то еще нужно где-то 5-6к готовить на мастера, что приведет ее в чувство. И это притом, что самого мастера надо найти.
Может повезти, если техника хранилась хорошо или уже делалась профилактика.
https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/vef_rapsodiya_fm_lampovaya_radiola_2301368466
Ну вот, такая. Но пьезокерамика. А ее понять никак на что-то более щядящие?
Звук нормальный? Думаю взять, коль 3.5к да и ФМ, и обслужена.
Да так-то смотри сам. Каждый дрочит как он хочет.
Я бы просто не стал под пьезокерамику свои пластинки ставить, жалко их портить, коллекция хорошая собралась. У пьезокерамической головки прижимная сила выше, а это значит, что износ пластинки будет происходить быстрее. Представь: надоело тебе слушать Леонтьева, Ротару и Пугачеву, и и вот ты на авито, например, добываешь достаточно дорогую пластинку группанейм за, предположим, 1,5-3к рублей и запиливаешь её нахрен своей дубовой пьезокерамической иглой.
А если ее поменять-то?
Вроде эти головки меняли, знаю.
Ну, типа, разобрать и поменять головку и направляющий с какого-либо донора.
Понадобилась мне вторая вертушка. Первая д1-012. Хотел сперва такую же взять, т.к.более-менее её изучил, но всё-таки хочется японского винтажика и чтоб без встроенного усилка, ну или новодельные автомат.
Из винтажа просматриваю на technics sl 1301, sl 1310. Посоветуйте, на что ещё посмотреть. Хочу только полный автомат с кварцевой стабилизацией и прямым приводом. Бюджет 150 т.р., с учётом цен на новые вертушки, но хотелось бы, конечно, в первую очередь, надёжный.винтажный аппарат. К надёжности новоделов доверие меньше
Вопрос:
В детстве слышал байки, что эти постсовковые кассеты портят головки. От этого зависит, какой мафон я куплю: если пиздёж - то подороже, если портят - то подешевле.
Вот и всё, собсна. Призываю отцов ИТТ.
>Досталось тут штук 200
Там наверное уже весь ферромагнетик обсыпался к хуям
>От этого зависит, какой мафон я куплю
Дурашка. Головку подешевле поставь, а мафон бери подороже.
У меня МК-60-5 Тасма. Радует. А откуда взял двести штук, если не секрет?
А это внешне как-нибудь заметно? Я покрутил нимношк - обычная Fe коричневая лента.
Если будут хуёвые - буду просто выкидывать, делов-то.
>>487089
Это превышает моё желание заморачиваться. Замена головки мне представляется нелёгким делом. Разве они взаимозаменяемые у разных производителей?
>>487090
У меня Свема 93-го года выпуска. Как на фото, собственно.
Одна девочка отдавала в "отдам за пиво", я чёт психанул и взял. Теперь думаю что с ними делать, лол.
Отечественные ленты то ещё гумно - осыпаются и пачкают тонвал, ролик, направляющие, а внутри кассеты эта грязь вызывает акустический "скрип" :((
Ничего она не портит, это не абразив. В худшем случае будет сильнее загрязнять лентопротяг.
Ты этого фраера не особо слушай, качество пленки включает в себя параметр абразивности, свемовские пленки и кассеты в целом это печаль. Во-первых сама пленка, во-вторых кассета, неточно изготовленная кассета дает ступеньку намотки, низкокачественные антифрикционные вкладыши скрипят по этим ступенькам. Сама пленка толстовата и жесткая в этих кассетах, пилит простые головы, загрязняет ЛПМ. При использовании таких кассет в качественных 2-3 моторных ЛПМ с стеклоферритовыми/сендастовыми головками все более-менее, но сказывается низкое качество в разрезе магнитных свойств пленки. Динамическое подмагничивание и ручная регулировка уровня записи, особенно в сквозных трактах могут эту ситуацию исправить, но такая пленка недолговечна и тут уже тупик. Они поэтому и есть мк60, потому что если намотать метража на 90 то стандартный одномоторник ее не провернет после 10-15 циклов протяга. Такие дела.
А кому в наше время нужны стандартные одномоторники? Разве что поприкалываться на районе с ГЕТТОБЛАСТЕРОМ.
Эти чудо кассеты были в ходу когда процентов 90 было одномоторок, и поэтому они и были 60 минут
По итогу купил себе https://www.hifiengine.com/manual_library/technics/rs-4.shtml
Стандартную одномоторку, лол.
Взял, потому что дёшево (14 евро с доставкой) и японско.
Поменял пассики и играет вполне себе заебись.
Может кто-нибудь знает, где нарыть сервис мануал на неё?
Ибо не работает запись.
Отбой. Разобрался с записью: там физическая поломка, рычаг, который должен сдвигать большой переключатель внутри - отсутствует. Если пальцем передвинуть этот переключатель - он записывает.
Привязал нитку, закрепил на корпусе во включенном положении, записываю кассету.
Впервые за 20+ лет...
>неужели не важен точный угол между иглой и пластинкой?
Выставь на глаз 15-20 градусов. Или фотографируешь тонарм сбоку, поставив телефон горизонтально, в пэйнте рисуешь линии и замеряешь угол.
>выкидывают из тонарма ГЗКУ с потрохами, оставив только собственно ложе, закрепленное на штанге тонарма. В ложе вклеивают китайца термоклеем, предварительно подпилив на глазок ложе.
Я так делал. С углом не заморачивался. Но я не слушаю на том проигрывателе какие-нибудь ценные пластинки. Роисся-301.
Я считаю, что лучше не переделывать, а найти ту женщину, которая в Царицыно до разгона рынка в правом дальнем углу продавала новые нераспечатанные ГЗП выпуска 1990 года. Они не текут и нормально работают, могу пруфануть своей. Звучание нормальное.
>неужели не важен точный угол между иглой и пластинкой?
Вроде бы важнее сила нажатия (1,2 - 1,5 грамм), при ней иголка сама встаёт под нужным углом.
Интересно. Первый раз слышу, что старые ГЗКУ и не текут. Они что, выпущены по другой документации?
Похоже на то, у них вместо смолы белая масса, похожая на жвачку, и корпус другой.
Как из него выжать из него максимум КАКЧЕСТВА?
Или померять wow/flutter на коленке, без Techmoan-овского приборчика?
Может есть какие проги для песюка? Хотябы, чтобы азимут настроить. Помниться, под спек у меня была соответствующая прога. Спек, конечно, тоже есть, но может сейчас есть что-нибудь более продвинутое?
Пишешь 3150 Гц и смотришь в arta боковые полосы. Есть никитинский детонометр, но единственное число против спектра выглядит уныло.
Что такое arta? Где взять 3150Гц? Что я узнаю из этих манипуляций? Детонацию (Flutter)?
Программный спектроанлизатор и измеритель АЧХ. В арте. ВЧ и НЧ детонацию (wow and flutter) в дБ, отношение сигнал/шум, гармоники.
знакомое чувство.
Я тоже освежил и настроил усилок, затем проигрыватель(а там ещё один усилок). Скрутил себе "селектор усилков" из 8-ми канального китайского модуля реле, чтоб эти усилки можно было изи переключать одной кнопкой. Теперь как-то скучно стало. Хочу ещё в чем-нибудь покопаться. Посматриваю на Ноту 203, стоит в сарае у тёщи без дела уже лет 30. Но я в магнитофонах вообще не бум-бум. Там подмагничивания всякие, тормоза, натяжение, скорости и вот это всё.
Ни у кого нет гайда по бобинникам для нуба, чтобы узнать, что эти все подмагничивания и типы лент означают?
>Скрутил себе "селектор усилков" из 8-ми канального китайского модуля реле, чтоб эти усилки можно было изи переключать одной кнопкой.
Do want. Думал себ просто выключателями сговнякать такой, но если можно по умному как-нибудь - спали, будь другом.
Ну, не знаю, по умному ли получилось. Я сделал как-то так:
Взял релейный модуль, подключил аккустическим толстым проводом как на пике(нарисовал по памяти, неохота открывать корпус). На моём релейном модуле реле включались при подтяжке пина к земле.
Взял кнопку без фиксации, три светодиода и три резистора, в моём случае на 330 ом(ограничить ток светодиодов).
Затем прикрутил к ардуине, там простой скетч, разберёшься, думаю, что к чему. Вот:
https://pastebin.com/DK7yAf0Y
Получился девайс, который без питания подаёт первые входы на выходы, а с питанием по одинарному клику на кнопку переключает входы и зажигает соответствующий светодиод.
Ардуинка, конечно, крутовата для этого проекта, но у меня их мешок в загашнике, заказывал с али давно, когда они стоили дёшево. С модулям та же история, тоже валялся без дела, давно покупал. Ну и собрал за вечер без заморочек с травлением плат и продумыванием логики на микросхемах и т.п. Корпус напечатал на 3D принтере, закрипил всё внутри на термосопли.
Ещё, вероятно, можно было бы объединить минусы всех усилков и получить больше каналов, но я ссыканул и тоже повесил их на реле, т.к. не знаю, не убьёт ли объединение земли усилки, хоть и подозреваю, что не должно. На звук, вроде, никак не влияет, т.к. работает с уже усиленным сигналом и помехи там уже не страшны.
Кросавч! Спасибо.
А если я сделаю так же, но буду коммутировать линейный сигнал ДО усилка - я нажрусь помех?
А селекторы входов готовые на Али продаются, дешевле этого релейного модуля. А вот селекторы усилков/колонок дорогие и, кажется, на Алике не видел их.
Анчоусы, кто любит бобины, палю годноту
Оказывается, Свема по заказу Аструма, который от неё откололся в 95г, но не суть в 2014г полила крупную партию ленты, в т.ч. А4620, но и Б3715 и всякие спец. типа серии "И" и "В" походу тоже. Я заказал и затестил А4620 и Б3714. "Б" однозначно лучше старой, 1990г.в. и внезапно лучше, чем BASF. "А"-вообще сочне вкусне мжвячне, и НЧ, и ВЧ прописываются гораздо лучше, чем на "Б", я даже не знал, что так бывает. Заказать можно на сайте http://www.astrum-ltd.com/ не реклама, бля буду, у этих ленивых жоп на сайте только ленты серий И и В, а в разделе с фотоплёнкой до сих пор "в наличии" свемовский цвет, который не производится года с 95
В Россию отправляют от 5 катушек, поэтому если кто захочет меньше-могу скинуть телегу, придумаем что-то
Алсо, вопрос от нюфани. Магнитным лентам протирка спиртом противопоказана?
Любые растворители категорически не рекомендуются, старый опытный мастер плохого не посоветует (смотреть с 7:30):
https://www.youtube.com/watch?v=SsKGP4QnQKc
Задумал я себе кассетник прикупить. Выбираю между:
Вега МП 120
Вега МП 122
Орель 101
Нота МП 220С
В принципе, второй карман мне не нужен, просто Ноту 220С гораздо легче найти с хорошей сохраннотью передней панели, поэтому она попала в этот список, хотя, хотелось бы 1 класс.
Есть тут знатоки кассетников, или, возможно, владельцы таких аппаратов? Какую модель всё-таки выбрать? Может есть ещё какие-нибудь интересные, которые я упустил?
Что хотелось бы в идеале: надежный аппарат с приличным внешним видом, ремонтопригодный, желательно с хорошо описанной схемотехникой(по этой причине не смотрю на импорт).
Накидайте, пожалуйста, советов мудрых.
Орель из этого самое то, у Вег слишком уж бердичевское качество изготовления, у "Ноты" сдвоенная протяжка от Маяка, что не гуд.
Двачую _ Орель лучшее из перечисленного, Вегу 120 поставил бы на второе место, а Вега 122-я - полный отстой, качеств никакое, кнопки управления отваливаются, а ПЛМ левого и правого лентопротяга имеют разные прошивки - шедеврально!
Как же вы заебали со своими хохлами! Ну в тематике хоть не срите!
И ещё, чем Морион 101 отличается от Веги 120. Вроде, вся инфа, что я нашел говорит: идентична Веге, но с небольшими отличиями.
Ну и норм ли цена в 6к за Морион с единственным допилом - заменой литов по питанию +30 кассет с музыкой, которая мне заходит? Остальные электролиты буду менять сам в обязательном порядке. Из недостатков - продаван отмечает нестабильную работу потенциометров, но я надеюсь победить это чисткой и смазкой, а если не повезёт, то грифелем от карандаша. Я хочу в эти выхи или купить этот Морион в своем городе с осмотром и протыкиванием кнопок, или заказать что-то с Авито или Мешка, ибо заебался выбирать.
А цель всего этого действа - познакомиться с магнитной записью, понастраивать, поучиться чинить подобную аппаратуру.
>перемотать кассету
Конечно можно, в режиме стоп нажимаешь перемотку и готово, если нажать перемотку в режиме воспроизведения, то перемотает до следующего трека.
>чем Морион 101 отличается от Веги 120
Ничем, кроме названия и завода изготовителя в г. Пермь
Спасибо! Вроде, казалось бы, логично что перемотка кассеты полностью должна быть, но я что-то засомневался, посмотрев видосы.
В общем, подвернулась Вега 120 в отличном сохране передней панели и кнопок, обслуженная, вроде, толково, хоть я и сам хотел всё это проделать. Но, уверен, мне никто не запретит провести ревью работы. Заказал с Авито, теперь доставки жду.
Поздравляю! В целом, аппарат неплохой: трёхмоторный лентопротяг с прямым приводом (без пассиков), неплохие параметры, из явных минусов - громкий щелчок электромагнита, при включении воспроизведения, но это лечится мягкой подкладкой под корпус.
германием кто нибудь увлекается?
приобрел аппарат 1975 года с такими блоками унч
заменил кондеры
предконечные каскады подобрал из серии ГТ402-404
отбалансил среднюю точку
ток покоя подобрал 50 миллиампер, было 8-12
заметил что если навалить частоты 16+ килогерц то усилок ловит легкий возбуд и звук вч неестественный, и потреблять начинает даже без нагрузки если подавать вч сигнал от генератора, наверное сквозной ток выходных транзисторов от возбуда шел
заменил родные кондеры 2С5 которые 1000 пикофарад на 10000 пф, звук стал очень четким, без нагрузки паразитное потребление пропало
слушаю не наслушаюсь, просто приятно заново прослушивать слушать любые композиции
Я сталкивался. Слушал аппараты 3 и 2 группы.
Играют приятно, но только на соответсвующих АС(динамиках) и жанрах.
В таких связках это анбеливбл анлимитед лучшее недорогое решение по соотношению цена/качество.
Кстати, идеально подходит для долгого прослушивания. Например часами смотреть ютубчик на пека или слушать радио. Не утомляет.
Голосом Дроздова
А в этом посте, дорогие мои читатели, вы можете наблюдать зарождение эмбриона аудиофила..
Там есть какая-то физическая преграда, что колонки невозможно слушать, или просто нежелание обывателя покупать устройство без знакомых кругляшей?
Дискасс
У тебя на картинках ленточные твиттеры. Ленточные вуферы я себе слабо представляю, ибо жесткость не-конического диффузора меньше.
ленточные низкочастотники нельзя сделать компактными, а делать большие - как минимум технически сложнее из-за ебатни с мембраной. Ну и для среднестатистического конечного пользователя не так уж привлекательна идея безальтернативно гигантских панелей.
да, я описался.
вот картинки
>>494822
да их нельзя сделать компактными. зато их можно делать плоскими и вешать на стены, как картины или лсд-телики. не?
вот рандомная ссылка на педивикию еще https://en.wikipedia.org/wiki/Magnepan
Вопрос: есть вероятность что кто-то возьмётся за починку этого динозавра и запилит нормальный равномерный привод и прочие иглозамены? Хочу поставить себе домой после того как отмою от говна, конечно
Там нет ничего убер сложного и уникального. И тем боле такого чего нельзя было бы заменить аналогами.
Механически тоже всё довольно примитивно и надежно.
Легко всё можно починить заменить выточить и т.д. Только это н ебудет стоить 5р как ты понимаешь надеюсь
Вопрос лишь в том насколько ты готов заморочиться, насколько эта штука тебе важна и соответственно готов ли ты на траты.
Кто что думает по этому поводу?
слушало филипки как у тебя на пик риле и адамі у фипков как будто не хватало верхов прикинь на адамах всее ок пероегрузки по ушам нет сводить долго - нет
все хуйня от ниебства
дома динаудио бас (17см) + пищ вифа с сердечником хт25
на работе динаудио бас 15 см + пищ шелк от ауди фольксваген и фильтр второго порядка ручками
задавай атветы )
ЗЫ одноухо слышит 18500 гц второе 19200 гц мимо 37лет
>>одноухо слышит 18500 гц второе 19200 гц мимо 37лет
Нихуа ты....я с 45 годиков...выше 15Кгц нихуя не слышу...поэтому теперь акустику только на "шириках" юзаю для своего ТЛЗ усилка.
ТАк что "готовся"))
олд53
Он гармоники слышит на своём говне, не ссы.
Кто в теме только улыбается когда слышит подобные маня-заявления.
Какие гармоники? Минус первую?
> Кто что думает по этому поводу?
Пьезо вообще не стоит использовать так как там искажения дикие
А пластинки убиваются даже если голова магнитодинамическая, но игла уже выработала положенный ресурс и начинает фрезеровать пластинку как резец
И прижимная сила ускоряет износ не только когда большая, но и когда слишком маленькая, когда игла начинает дребезжать от недостаточного прижатия
А еще антискейтинг должен быть настроен
поэтому и токовые горели всегда.
Какую акустику можно/нужно взять к Арктур 006?
Глядя на эту картинку у меня всталмне захотелось замерять и заменять. Это нормально?
Подозреваю какие-то из них ток покоя, а вторые - "полпитания"?
Выяснил, что первые это пол питания. Один канал немного съехал в асимметрию. Поправил. Не уверен зачем это, вангую что-то типа для симметричного ограничения при высоких уровнях сигнала.
Осталось выяснить что за вторые. Пока не ковырял.
Судя по схеме там какой-то хитрый стабилизатор тока или что?
Выходит это скорее всего ток покоя и есть. Правда не уверен зачем имено его регулировать и сколько вообще должно быть на этом унч если это оно. Напряжение питания у меня не родное (иное). Нагрузка тоже немного другая..
> 90% проблем - это электролиты
> померять wow/flutter на коленке
> проги для песюка
http://www.ant-audio.co.uk/Tape_Recording/Service/wfgui_8.zip
> азимут настроить
вкл. моно с эталонной кассетой - максимальное цыканье)0
Забей на Ноту.
Совковые бабинники только 0 и 1 класс стоит копать-слушать (и то с оговорками).
Остальное лютое гавнищще.
Мимо улучшатель-губитель Санда-МК021 и Орбита-107.
> мп115
Это кремний.
> п217
Пиздос, п210 бы ещё вкорячили. П213-215 и то еле-еле тянут ВЧ.
> 10000 пф
Мда, завалил всю коррекцию. Я в своей схеме ставил ещё один около 1000 пФ, вроде ничего не свистит.
Второй класс самый топовый. Несложный, не перегруженный маня-изобретательством, а характеристики на вполне высоком уровне.
У Орбиты есть основной косяк косяцкийшопиздец.
Это промежуточный валик переключения скоростей. Руки вырвать,тому кто испоганил задумку. Ведь всё под 0 класс заходит.
Кто как борется с этим валиком. Я например его нахуй выкинул и поставил пассик,оставив 19 скорость только. Потом придумаю электронную регулировку скорости. А так,да.
А второй класс это "детонация" ебейшая. Всё как правило на 2 движках. Один ленту тянет. Второй через ужас техножреца клац,клац тянет на себе катушки. Туча "ручной" механики короче.
>этот пик
Опять начинаешь свою магию преобразования 19 в 56 разводить, шакал?
Кто-нить в муляторе забацайте уже эту часть схемы.
>Забей на Ноту.
Супер-пупер качества от неё не жду, ради развлечения поковыряю, как руки дойдут. Ленту пока всёравно не смог найти.
Сейчас подвернулся мне Вега ПКД-122, занимался им, только-только закончил. Предыдущий владелец туда резинку для денег вместо пассика натянул, из-за этого диск не мог раскрутиться после остановки, т.к. в этом случае на мотор подаётся меньший ток, чем при закрытии лоткка. Видимо, додуматься, что дело в пассике не смог и поставил его за 1к на авито, притом говорил, что аппарат полностью исправен. Заменил пассик на один из комплекта с Али, протер линзу, смазал механику - теперь работает без косяков. Читает самописные cd-r, а вот rw - не умеет
Транс какой был, ТН60-220-50. Всего 4 обмотки по 6.3 В, заюзал три, итого 18.9 переменки. После выпрямления и сглаживания ёба-батареей кондеров должно получаться 18.9 х 1.41 = 26.7 В, после удвоителя - 53.4. Но транс рассчитан на 220, а в розетке уже 230, из-за этого по факту 56. На полной мощности просаживается до 48.
> Как
Один диод пропускает одну полуволну заряжать один электролит, другой диод - другую полуволну другой электролит. Два кондёра последовательно, итого постоянка х2. Общие пульсации 100 Гц как с обычным мостом. Магия!
На входе переменное, на выходе постоянное, куку!
В чём подвох?
Допустим имеем транс 19В переменки и 5А тока максимум - дальше обмотки плавяться.
Выпрямляем, получаем 26,6В постоянки и ток 5A по прежнему держит.
Перемнажаем, получаем примерно 130Вт мощи.
Теперь, что выходит на "умножителе":
Допустим диоды держат любой ток. Напряжение после выпрямления и умнажения - 56Вольт.
Перемножаем и получаем... 280Вт мощи? С хера ли?
Или это способ (и работает только как) получить больше напряжения при меньшем токе?
> 280Вт мощи
Транс перегреется, он максимум на 190-200 рассчитан.
> получить больше напряжения при меньшем токе
This.
Лол, а ты хотел халявную энергию 200% кпд?
не было транса с нужными обмотками, экономия на диодах и высоковольтных электролитах
Я про зачем это для усилителя. И зачем там стабилизатор кстати, кек. Он же н етрасляционныйю
Какая то наркомания полная.
> стабилизатор
Чтоб не было дикого проседа под нагрузкой, заодно полный ноль фона + мягкое включение (большой лит параллельно стабилитрону).
> наркомания
Вообще да, это чисто эксперимент по фану "а на сколько можно бустануть аккорд-201?" Удалось распердолить до полной раскачки S30.
Полного ноля фона - не будет.
Проседания всё равно будут и для этого использую электролиты большей ёмкости.
Для мягких включений существуют схемы защиты, а не весь этот говно-колхоз.
>аккорд
>s30
Ебать дебил!
Использовать подобную глухую и малочувствительную акустику с германием это премия.
Именно! Максимально уёбищная элементная база из 1956 для самой неподходящей цели и самой антиаудиоёбской музычки - электронного тыцдыцдыбыдыщщ. И качает не хуже тда7294.
круче только ламповый однотакт сюда собирать с питанием на кенотроне
Элементная база отличная, а вот применение - уёбищное по максимуму.
Работают еще, а второй чей?
Зачем ГТ402-404 ?, если с завода МП37 МП40 хватает.
Мощно работает и так.
Есть одна магнитола - SONY CFD-S33I, и она стала плохо читать диски. Свежезаписанные CD-R читает на ура, а вот от старой штамповки "икает" (звук пропадает на секунду, слышно, как позиционируется лазер, продолжает играть, потом опять пропадает, опять позиционирует лазер...).
Я читал, что не только лазер портится от времени, но и моторы. Как проверить, не мотор ли это, который крутит шпиндель, на который ставится диск? У брата в DVD-плеере была такая поломка, но там было очевидно - мотор не стартовал, пока рукой не поможешь, поменяли - всё заработало, а тут мотор крутится норм.
У неё когда лазер едет от 1 песне к последней, звук ЖЖЖЖЖ от механизмов не плавный, а с заеданиями - ЖЖЖжжжжЖЖЖЖ, может быть смазку обновить надо? Чем смазывают? ЦИАТИМ пойдёт? А Солидол?
Приводы под этот мафон есть на Али, стоит ли менять привод, если это умер лазер, или стоит поменять только сам лазер?
>>Я читал, что не только лазер портится от времени
Портится не сам лазер а ебучие пластиковые линзы тупо "сохнут",деградируют,хуй знает что с ними.
У меня дохуя было примеров,когда моноблоки стояли в конторе по 5 лет,"читалками-писалками" DVD-CD не пользовались от слова совсем. А потом включаешь...а он хуй. Еле читает даже.
"Вот раньше",на заре ДВДюков и СДюков,оптику делали "на века")).
Потом пошло удешевление и пиздец.
53лвл олд в ОйТи с 90го
>"Вот раньше",на заре ДВДюков и СДюков,оптику делали "на века")).
Нихуя, у PS1 и PS2 подохли все поголовно.
все царапаные диски.
То что ставили за блоком УКВ?
63 год.
63 год блядь!!!
Я "поднимаю" 0 и 1 класс вертушки и бабинники совковые конца 70-х и 80-е. Открываешь ,смотришь на "мондаж" (монтаж) и блюешь дальше чем видишь.
И? На превьюшке и это приемник совок совком, пока не откроешь полностью и к деталькам не присмотришься. То же гетинаксовое уебище.
>>Открываешь ,смотришь на "мондаж" (монтаж) и блюешь
Ну хз, вполне норм монтаж, ничего смертельного. Но есть один нюанс - у той же техники, сделанной в конце месяца, хуевые пайки. А монтаж вполне пристойный. Ты бы видел топовых японцев 80-х, вот точно бы охуел и ебанулся - пучки проводов торчат в разные стороны, стяжки как попало по жгутам елозят. провода, чтобы не болтались, скотчем к корпусу прилеплены. Зато фирмААА, как в совке говорили.
>>сделанной в конце месяца, хуевые пайки.
Ну дык прости..во времена совка был "Хинт". Не покупать технику сложнее сковородки,ближе к концу года)).
Та же самая "радиотехника" RRT...ВСЕГДА блядь с сентября,хуячила в схему всё подряд))
А вот наши "истинные совковые" Орбиты-107,Сандна,Союзы имели "такую" кинематику,просто охуеваю иной раз.
олд53
Что значит "топовый" японец? У меня на столе пикрил...ах,уффф...оххх))
Сейчас облизываю и отсасываю ему.
Следующий беру себе "чистого" AKAI 77))
А я руский магнитофон с затёртыми головками TEAC продал за 8 тыр.
звучание конечно не повторимое, никакие другие так не звучат.
Так они ещё в цене хорошо растут, взял AKAI за 120 доларов,
попользовался, был в шоке после руских "магнитофонов" и продал за 220 доларов
> кайф от тда
Две пиздюльки и несколько деталек вместо платы с кучей транзисторов. Мощно, дешманско, звук норм, есть защита.
> раньше тда были лучше
Ну не знаю, пишут у этой микры сейчас зашкаливает процент левака и по виду не отличить. Включаешь - бабах.
Во-первых, бамп треду.
Во-вторых, захотелось обмазаться катушками. Чё можно взять из совковых катушечников, шоб прилично и занидораха?
Олимп, ясен хуй, не предлагать. Что-нибудь второго или первого класса. Даже и третьим не побрезгую, если там вдруг годнота какая есть.
Орбита-107
Ростовы
Остальное либо оверпрайс,либо днищще скрипучее.
подскажите, что будет, если сигнал пропцустить через фильтр нижних частот, а потом через фильтр верхних на той же частоте среза?
АЧХ сигнала будет такой же как до фильтров или образуется горб или провал на частоте среза?
Запилил примочку для гитары, со срезом на частоте 720 на входе. В итоге на выходе катастрофически не хватает басов. Не знаю как лучше их восстановить - срезать высокие на выходе на той же частоте, или до входа выделить басы и суммировать их с выходом?
В Босс SD-1 и tubescreamer 808 вроде бы тупо фильтр после перегруза, но х.з. как правильно c музыкальной точки зрения
>со срезом на частоте 720 на входе
Ебанутый? Твой срез на октаву выше настройки 1 струны, все основные тона отсекаются, что ты там на выходе рассчитывал получить.
>через фильтр нижних частот, а потом через фильтр верхних на той же частоте среза?
В случае идеальных фильтров сигнал буден подавлен полностью.
>со срезом на частоте 720 на входе
Ебанутый? Твой срез на октаву выше настройки 1 струны, все основные тона отсекаются, что ты там на выходе рассчитывал получить.
>через фильтр нижних частот, а потом через фильтр верхних на той же частоте среза?
В случае идеальных фильтров сигнал буден подавлен полностью.
Мнения? Ебала?
Я же написал - на грелках отсекается именно на частоте 720. Фильтр первого порядка, то есть низкие частоты всё равно немного остаются, и первая струна тоже.
Без грелки лампа не звучит как хайгейн. Без грелки она хрюкает как тот трек что в терминаторе 2 на выходе из бара (ZZ TOP вроде). А все основные металлические хиты играются именно через грелку. Может быть там не 720 а 360 например, но не меньше точно. Иначе нормальных жужжащих гармоник не видать.
С августа сам уже промоделировал в программе имитаторе RC фильтров.В итоге получился горб. Значит смысла резать верхние нет, нужно делать копию низких на входе и подмешивать после перегруза, или выкручивать низы на голове/комбике.
Впрочем я послушал пару мультитреков, и выяснил что на гитарах ниже 100 герц например ничего нет. Все низы на фирменных записях дает бас гитара
но дешевле нигде нет.
а они их только москвичам продают.
и даже пересылать не хотят, сами за колбасой типа ездийте как в ссср
120 тысяч население щитается, это теперь стало зажопинском без единой почты.
И почему бесплатно? если даже масквичи охуевают от наших цен на почты.
Хочацца штуковину, чтобы можно было крутить крутилочки, вертеть вертелочки, менять деталечки, чтобы всё жужжало, свистело, мигало огоньками и пело. Простые усилки-цифровые-махарайки этого не умеют. Или это пустая трата денех? Что у них там вообще со звуком?
Да стоит, доказано Америкой
ламповики по 20000$$$
ценники, и продажи есть.
Вот у этого продавца
а я такой двухкасетник за 15 тыр продавать буду
Он у вас единственый на всю страну
>Имеет ли смысл купить такой поиграться?
А ленты?
Может быть так, что новых лент не будет, а старые ленты повысохли от времени и будут рваться просто при прослушивании.
Новые ленты вроде бы делают LPR и
ATR. Старые ленты ещё бывают живыми.
Я думаю конденсатор какой-то?
Директ драйв надо брать, чтоб резинки сгнившие не менять.
>>549513
О, а я и забыл, какое сообщество считается самыми токсичными пидарасами, спасибо что напомнили.
>не может догадаться через пластиковую трубочку послушать что конкретно пищит
>обзывает людей токсичными пидорасами
https://www.youtube.com/watch?v=ki43DjHuNUs
вот посмотри, без кучи приблуд, просто так "на глаз / на зуб" ты нихуя нормально не сможешь починить, и у тебя будет гавнина а не звук как из тех мафонов на видосе.
Ещё раз, для дауна вроде тебя:
>как проверить без приборов
никак.
>Как проверить достоверно?
проверяй с приборами, например установи на свой комп или смартфон(это приборы) программу генератора сигналов а звук принимай на микрофонный вход компа/смартфона.
Как сила подмотки связана со скоростью воспроизведения, уточни
Крутящий момент (сила) наоборот лучше чтобы он был мощнее, так надёжнее.
Полистал сеть, нашел упоминание что в какой-то модели деки выпускали специальный мануал как подпачть, чтоб уменьшить силу подмотки. Про свою деку такой хуйни не нашел. Надо будет попробовать например динамометрическим ключом хотя бы попробовать замерить. Хотя если нахлобучить на приёмный узел шестигранную биту то уже кажется что не так и сильно тянет, наверное там всё нормально. Осталось кассет дождаться, поурчать
Сила вообще никак не влияет ни на что. Важно только точность скорости. Ещё наоборот может быть недостаток силы двигателя т.к. движок сам по себе слабенький, и на механике с высохшей смазкой и износом пластиковых деталей может появляться заедание и притормаживание и из-за этого может жевать плёнку.
Тот же 231
У меня 20 лет проработал, потом сдох подшипник тонвала несмотря на постоянно поддерживаемую мной смазку, тонвал перекосило и стал пленку жевать, выкинул на мусорку в нулевых
Как плёнку крутит надо смотреть по кассете с зеркалом. Самый нормальный способ, гугли кассета с зеркалом
И решил вместо того чтобы их отдавать за деньги в оцифровку купить за 1к магнитофон с авито
Он крутится но звука нет
Похоже что головка дохлая или для нее нужен какой-то дикий усилитель я уже к чему только ее не подключал – не работает
Самое интересное что сопротивление у нее как по паспорту должно быть (92ом на каждом канале)если бы она сгорела то было бы бесконечное сопротивление, как я понимаю.
Вопрос:1) как понять что головка не работает? Я бил по ней намагниченной отвёрткой, подключив ко входу музыкального центра/осциллографа/индикатора-стрелочки , и ничего не было 2)если я куплю новую головку, то я смогу что-то услышать подключив ее напрямую крокодилами к лайн ин или микрофонному входу компа? Или нужен ещё какой-то супер сильный усилитель или что-то типа того?
Неплохо было бы посмотреть, что там с самими звуковыми схемами магнитофона.
Что можно подключить в магнитофон на место головки, чтобы проверить где что там у него вообще контачит ? 1)Тот же комп но с 1% процентом громкости на выход? 2) собрать пищалку шимом на ардуинке? Возможно, это все равно будет громко, надо, наверное, какие-то резисторы или ручку громкости. 4) не опасно ли долбить места соединения с головкой миливольтом(?) из тестера в режиме измерения сопротивления в омах чтобы посмотреть будут ли дёргаться стрелочки?(там вроде бы .35 милли ампер максимум что может идти из головки магнитофона так что в три раза перегруз наверное выдержит)
>можно подключить в магнитофон на место головки
Не надо етого делать, достатчно просто помацать пальцем отпаянные от головки провода - при работающей схеме сразу будет слышен пердёж поомех.
Что за магнитофон кстати?
Можно начать с промывки/продрочки переключателя режима записи, если он там есть. Это такая длинная байда на плате, соединенная механическим рычагом с кнопкой управления.
Магнитофон эльфа 203 кнопки записи почему-то не нажимаются, похоже что там внутри пружинки на тумблере pushbutton не доходят до того места где он должен переключатсья. Кнопка паузы нажимается нормально но мотор не останавливается. Встроенный динамик не работает. Загадочно короче все по части родной электроники. Хорошо хоть что он работает в целом. Заодно вот взялся свой проигрыватель илга налаживать там не контачит буквально все что весело но он играет зато. Хочу перед тем как разобрать чтобы его наладить скопировать заводскую пломбу из пластилина. Говорят эпоксидной можно это сделать
Дурак, у тебя 95% что кондеры разделительные дохлые. Меняй все мелкие электролиты на новые, если ума и приборов нет. Хотя бы двигатель смажь (можно трансмиссионкой для твоей жоповозки), там есть отверстия для смазки. Головку ватной палочкой со спиртом акккуратно почисти. После этого 99% что заработает, если ты своими кривыми культями не сломал что-нибудь.
Спасибо
>>553587
Я думал что в СССР их здоровые кондеры были вечные, как и все остальное здоровое советское
Спасибо за совет, надо с мотором разбираться как раз а то когда он крутится слышно очень много песка как на очень пыльной пластинке. Наверное надо его разобать и вычистить вилкой все что там у него накопилось а то я думаю что раз щелчки так громко наводятся то они могут перейти и на ленту наверное. не?
Как называется масло а то я не автоблядок. Можно у мамки взять прозрачное (синтетическое ? силиконовое?) Маспо для швейных машинок?
Звук отменный если ещё нормально ленту прижать салфетками к головке и потом в двести раз усилить на компе. Но слабые шумы все таки слышно. Я экран головки заизолировал от всего на всякий случай. Землю магнитофона с землёй компа тоже не соединял. Возможно, стоит подключить экран головки к земле компа или к минусу входа я хз если честно но в целом уровень шума не критичный
Как лучше чистить свою старую ленту которую я собственно и хочу заграбить? а то там на ней везде земля и песок в буквальном смысле
Жиденькое для швейных правильный вариант. Как чистить и смазывать пленку на ютубе посмотри
Не надо ничего разбирать, фото мотора дай - покажу куда капать смазку. Масло для швейных машинок в принципе тоже подойдёт, тем более в твоём случае. Громкость возрастёт, когда кондеры поменяешь.
Ок спасибо . А пленку пока можно слушать с треском с этим?
Из чего можно зделать пустую катушку, а то я зделал из двух днищ от дошика и крышки от ревита, но она какая-то маленькая плюс крышку по понятным причинам только с одной стороны можно играть. Наверное надо сельд купить в плоской пластиковой банке но она тоже не очень большая обычно по диаметру
А треск тогда из-за чего, треск очень громкий
Разве он не из-за щеток мотора?
Треск в аудио сигнале или чисто акустически при работе двигателя?
Запиши и выложи.
Ты в курсе что у меня головка ни с какой частью магнитофона не соединена вообще, только с компом? Или ты имеешь в виду что это те конденсаторы которые подсоединены к мотору, пробивает, и помехи из-за этого?
>>553617
Треск- в аудио сигнале. когда включен двигатель. Даже если при этом не нажато плей. Если двигатель выключен то треска нет так что вариант что это мне просто пленку продали очень радиоактивную отпадает.
>Треск- в аудио сигнале. когда включен двигатель
Ну тебе же сказали - электролиты дохлые и не фильтруют помехи. Делай рекап. Сам по себе мотор тут ни при чём и лезть в него не нужно.
Конденсаторы от мотора должны фильтровать помехи в стоящем рядом с ними компе?
Может быть оно и так, я не разбираюсь особенно, просто я думал что они там только для того чтобы уравновешивать реактивное сопротивление катушек мотора. Если не трудно, может мне кто-нибудь объяснить что там конкретно происходит и почему конденсаторы в магнитофоне влияют на помехи в компе?
Покрути плёнку руками и услышишь, есть ли треск при отключенном грамофоне.
>>553605
из виниловых пластинок
При отключённом моторе нет треска
Соединил параллельно головке пять керамических конденсаторов на 85нф. Надеюсь, это не повредит головке или записи на ленте.
Щелчки в сигнале на компе стали заметно тише, но теперь мне кажется что стали тише и высокие частоты. Либо 1)я привык к щелчкам, и теперь мне их не хватает 2) это просто лента плохо прилегает к головке из-за того, что я шатал головку много раз 3) конденсаторы убрали высокие частоты, duh 4) мне кажется что конденсаторы убрали высокие частоты потому что конденсаторы должны убирать высокие частоты. В любом случае высокие частоты можно поднять в эквалайзере. Теперь когда я убрал свою паранойю на счёт воздействия щелчков на запись на ленте, можно мне оцифровывать свои пленки? Нормально соединять кондеры параллельно с головкой?
На счёт мотора и его конденсаторов, я их мерил, и они больше номинала те которые электролиты. Возможно это они так испортились, или просто тестер не рассчитан на такие мощные кондеры. Конденсаторы которые не электролиты с плюс минус я не смог померить вообще, пишет 0проводимрсть наверное это потому что они параллельно катушкам или я хз
Схему вот нашел от мотора и его конденсаторов
>Соединил параллельно головке пять керамических конденсаторов на 85нф
Ебало этого "гения" имаджинировали?
У меня дома больше не было ничего, анон.
Есть ещё один кондёр для 220 на 470мф, но я не знаю куда его вставлять можно чтобы там все не сдетонировало
>>553750
)))))))))))))9
>>553751
Да в Оудесити можно убирать нормально щелчки,я уже пробовал. Я же говорю: я добавил кондеры на всякий случай, потому что мне показалось что щелчки в виде помех могут перейти и на плёнку раз они так громко на провода от головки наводятся я хз я эти магнитофоны в первый раз в жизни вижу в таком виде ряя
Счас хотел почистить свои пленки, которые я и хотел оцифровать. От них магнитный слой приклеивается к противоположному витку, и отлазит полностью. Пиздос. Можно это как-то пофиксить? Возможно, можно чем-то пропитать катушку чтобы слой лип только к своей стороне или хотя бы к обоим сторонам равномерно?
Я продаю суперленту, новую немецкую
звучит лучше BASFов даже на 9й скорости,
и тебя переживёт не осыпится.
всего за 3000 рублей
В старых-старых книжках про магнитофоны предлагали обернуть бобину с плёнкой во влажное полотенце на некоторое время. Если есть плёнка, которую нежалко - попробуй.
Я вычитал что пленка наоборот липнет из-за влажности, и ее надо сушить в духовке или обливать Уайт спиритом
>>554001
Моя цель - прослушать свои старые пленки
Читал, что там нарушена конструкция тонарма, также читал, что там проблемы с шеллом. Так ли это? Или это просто винил – такой кал?! При чём, не все пласты на нём под конец играют плохо, нетеные очень даже ничо.
Игла – Audiotehnika AT-95; фонокорректор – встроенный в Pioneer A-305R.
Стоит брать японский вертак? Или советский «Б1-01»?
Или он тоже будет плохо играть?
До этого был «Арктур 006 Стерео», вроде получше играл по ВЧ, но там детонация лютая, диск болтает (вперед-назад относительно хода вращения пласта).
https://www.youtube.com/watch?v=a0hEkqI5ksU
предлагают 24-48 часов прогревать при температуре 55C
Вероятно есть зависимость между материалом самой плёнки и связующей для магнитного слоя.
>>554650
>>554657
Я прогревал пленку пару дней при температуре 50 градусов, но лучше не стало, слой также отлазит. Но вот если смочить место где пленка склеилась водой, то она через несколько секунд сама отделяется, и облазит намного меньше. По видимому, у меня не тот тип пленки, которую надо сушить, а более старый тип, которую надо мочить. Читал где-то что старые пленки - непрозрачные если смотреть через них на свет, и что выпекать - надо прозрачные. У меня она совсем непрозрачная. Так что, похоже, ее наоборот надо увлажнять. Не знаю, стоит ли просто кинуть ее в воду чтобы она получше пропиталась, потому что видел где то что кто-то протирал пленку водой или мыл ее, и она сразу вся облезла. Интересно, стоит ли попробовать мочить ее Уайт спиритом как многие рекомендуют: с одной стороны, говорят что это дешёвая замена жидкости для ухода за пленкой, но с другой я вроде бы видел что он нужен потому что помогает удалять из связующего слоя пленки влагу, а если у меня пленка старого типа, то у нее нет связующего слоя, и потом я же ее наоборот, собрался размачивать
То что пленка перестанет приклеиваться к себе, не значит что она не облезет когда ты её вставишь в ЛПМ